Начало истории тут: https://ipsmirnoff.ru/2023-баку/
Фотоальбом: 2023 — Тбилиси
Слайд-шоу: https://youtu.be/JNPahjVoBiE или тут: https://vk.com/video702877593_456239021
Видео: https://youtu.be/M9Pv6Rwhl9U или тут: https://vk.com/video702877593_456239017
День третий (20 марта)
В аэропорт мы выехали в 7 утра. Дороги были совершенно свободны, и весь путь занял чуть больше получаса. Отдали Тарлану 20 манат и договорились о встрече на этом же месте через три дня 🙂
Аэропорт Баку мы увидели впервые с точки зрения вылетающих. Два года назад была транзитная пересадка в другой зоне, и там было как-то получше, насколько я помню. Тут же, какие-то странные кофейные автоматы, выдающие нечто, слегка напоминающее кофе, по одному манату и исключительно за наличку. Нормальный кофе я так и не нашел, а в рюкзаке лежали сэндвичи из отеля — наш завтрак, так что пришлось пить «кофе по-бакински» 🙂 Попытка купить коробочку пахлавы за наличку результата тоже не дала, так как сдачи у них не было. Странное место, одним словом …
За то, при посадке в самолет реально удивили — дали каждому по коробочке пахлавы, компенсируя будущие несъедобные сэндвичи, по видимости. Как потом выяснилось, щедрость сия была результатом отмечающегося 20-21 марта праздника Навруз. Мелочь, конечно, а приятно.
Тбилиси встретил нас пасмурной погодой, достаточно адекватным курсом обмена в аэропорту и абсолютно неадекватными таксистами.
50 долларов пришлось поменять по 2,5 лари за доллар. Позже в городе видели курс 2,6 только в одном-двух местах, а в основном, то же самое.
Вот с такси вышла вообще странная история! В заранее установленном приложении восхваляемого всеми агрегатора Bolt (некий аналог Uber) найти и заказать машину удалось без проблем. За 22 лари практически моментально автомобиль был найден, точка посадки подтверждена и время ожидания анонсировано 5-7 минут.
Умудренные жизненным опытом местные «бомбилы», предлагающие поездку за 30 «прямо сейчас», доброжелательно улыбались, когда слышали мой ответ про 5-7 минут ожидания в обмен на желание сэкономить 8 лари. Причина их беззлобного ехидства стала понятна минут через пятнадцать. Кстати, они все замечательно говорили на русском! В отличие от нашего потенциального водителя, соизволившего выйти на связь только спустя четверть часа после заказа. На какой-то русско-грузинской смеси он попытался объяснить, что скоро уже будет и стал объяснять мне, где именно он находится, и куда я должен пойти. Под смех и шутки стоявшего рядом пожилого частника, терпеливо ждущего исхода этой увлекательной истории , я в свою очередь, на чистом русском объяснил этому горе-таксисту, куда должен идти он, и мы покорно смирившись с местным менталитетом побрели за дядечкой, который по моему твердому убеждению, знал весь сценарий заранее и наверняка.
Договорившись о цене поездки в 30 лари (о чем наш водитель потом неоднократно пожалел, ибо пробки были такими, что вместо предполагаемого часа с небольшим наша дорога заняла два с половиной!), мы «помчали» в Старый Тбилиси 🙂
Для начала, необходимо было получить в аренду автомобиль. Как я уже писал в первой части рассказа, машина была забронирована заранее. Место получения располагалось практически в самом центре города:
Вот такую замечательную машинку мы получили всего за 29$ в сутки БЕЗ КАКИХ ЛИБО ДОКУМЕНТОВ, БЕЗ ДЕПОЗИТА, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ПРОБЕГА и С ПОЛНОЙ КАСКО БЕЗ ФРАНШИЗЫ в компании LocalRent ! Это Грузия, друзья!!!
Тут же, в этом районе и деньги поменяли. Причем, рубли отдавать оказалось выгоднее, чем доллары. Сейчас писать про курс бессмысленно, т.к. рубль уже не тот, но на тот момент я констатировал факт, что покупка долларов за рубли и обмен их на лари была довольно невыгодная затея по сравнению с прямым обменов рублей. Сколько продержится такой паритет неизвестно, но тогда рубль еще кому-то был нужен. По крайней мере, в Грузии.
Получив чудо-автомобиль, мы направились в не менее примечательное место — наш чудо-отель Boutique Fantaisie. Очень интересное и своеобразное место, должен вам сказать. Начиная от поиска входа в этот фантастический мир и до самой обстановки внутри — всё там необычно и уникально.
Полюбовавшись интерьерами нашего пристанища на ближайшие три дня, сели мы в автомобиль и поехали по городу. Для начала, необходимо было купить местную симку в салоне Magti (про нее я уже писал в первой части рассказа) и немного перекусить. Полноценно обедать мы не планировали, т.к. впереди еще был поход в баню, поэтому припарковавшись на проспекте Руставели, заглянули в небольшой и знаменитый в Тбилиси подвальчик «Воды Лагидзе».
Место очень атмосферное! Попадаешь лет на 40 назад, в Тбилиси эпохи СССР. Колбы с настоящим лимонадом, аутентичная официантка и такие же, как тогда, вкуснейшие хачапури! Стоит посетить, если хотите окунуться в обстановку старого Тбилиси.
После этих хачапури, которые должны были стать легким перекусом, но по причине своих размеров (несмотря на название «средний») оказались сытным обедом, мы с целью немного утрясти это чудо аджарской кулинарии прогулялись вдоль Руставели. Не скажу, чтобы меня впечатлил этот центральный проспект Тбилиси. Так себе… Разве что, небольшие скульптурки вдоль всей улицы иногда привлекают внимание.
Погода не располагала к долгим прогулкам — моросил мелкий дождик, солнышка не было совсем, и в надежде на скорые перемены мы сели в машину и поехали в Метеху.
Метехская церковь Рождества Пресвятой Богородицы находится в Старом Тбилиси, в древнем историческом районе Метехи, на левом берегу реки Мтквари.
Главной святыней храма является гробница Святого Шушаника. В начале 7 века после раскола армяно-грузинской церкви Католикос Кирион останки святого Шушаника перезахоронил из маленького городка Цуртави в храме Метехи. Останки святого находятся в церковной в дьяконстве. Известно, что король Тамар украсил тело Пресвятой Королевы позолоченным одеждой и особенно уважала его. Ранее у церкви была также свой оклад иконы в XVII веке малолетка Богородицы, который был потерян во время вторжения Кизилбаш.
Также, согласно легенде, скала Метехи должна была стать местом мучении Або (VIII век), который является покровителем Тбилиси. Маленькая церковь построена на вершине скалы, названной в его честь.
По незнанию мы оставили автомобиль метров за 200 до самой церкви, а уже дотопав туда ножками, увидели большую и бесплатную парковку 🙂 Оттуда же открываются потрясающие виды на город. Тбилиси у ваших ног 🙂
На обратном пути к машине обнаружили примечательный арт-объект — Скамейку влюбленных. Там невозможно сидеть, не прижавшись друг к другу. Прикольная штука. На гугл-картах не обозначена, поэтому показываю, где она расположена:
А еще рядом с припаркованной машиной обнаружился уютный винный погребок, где поверив на слово продавцу (за рулем же!) прикупили на вечер литр домашнего киндзмараули. К счастью, не обманул.
Недалеко от Метехи есть еще одно очень примечательное для всех нас, бывших жителей СССР, место — скульптура Мимино. Даже не верится, глядя на небольшие размеры композиции, что это тоже Церетели! Может, ведь, когда захочет 🙂
До визита в бани оставалось еще чуть больше часа, и мы решили прогуляться немного вверх по улице — к Цминда Самеба.
Тбилисский кафедральный собор Цминда Самеба, чьё название переводится как Пресвятая Троица, издалека бросается в глаза. Он считается символом современной Грузии и самым высоким храмом страны — 101 метр с комплексом церковных и административных зданий. Достроенный в 2004 году, собор возведён по проекту Арчила Миндиашвили на холме св. Ильи, что на левом берегу Куры.
Высота верхнего собора составляет 68 м (плюс надкупольный крест 7,5 м высотой). Протяжённость строения с востока на запад — 77 м, с севера на юг — 65 м. Общая площадь — свыше 5 000 кв. м, вмещающая до 15 тысяч прихожан. При всей своей громадности, храм характеризуется высокой сейсмобезопасностью, что отдельно отмечено в проекте.
Колокола для храма были отлиты в Германии. Всего на часовне собора установлено 9 колоколов с двумя режимами: механическим и электронным. Самый большой колокол весит 8,2 т.
Приближалось время нашего посещения знаменитых Тбилисских бань. Серные бани Тбилиси — это целый комплекс, расположенный неподалеку от сквера Гейдара Алиева, на берегу Куры, у подножия крепости Нарикала.
Бань много, и посетить их можно даже без предварительной записи, но наше время было ограничено, и дабы не рисковать, я заранее купил билет в самую знаменитую, Пеструю баню у них на сайте.
За 150 лари в час, плюс 23 лари за чайник чая и полотенца, вы получаете приватный номер с серной ванной, душем, предбанником и туалетом. Вполне достаточно, чтобы насладиться расслабляющим эффектом. Ощущения там очень необычные — горячая вода, насыщенная сероводородом, как бы наливает все тело приятной тяжестью. Когда встаешь из воды, а лежать там дольше 10 минут не рекомендуется, то руки и ноги ощущаются как свинцовые. Довольно быстро это проходит, но запоминается надолго 🙂
Еще один важный момент для тех, кто путешествует на машине. Припарковаться там практически негде. Есть какие-то шлагбаумы, за которыми площадка машин на 5-6, но для кого это — совершенно непонятно. Вдоль улицы тоже не встанешь, т.к. везде знаки. Мы совершенно случайно обнаружили один уютный закуток, позволяющий оставить машину удобно, безопасно и бесплатно. Съезжаете с набережной к баням, мимо площади перед ними, по дороге круто наверх, и мтров через 100 будет поворот направо, в безлюдный переулок. Машин там, практически нет, а места для их парковки навалом. Пять минут ходьбы до бань или до ущелья 🙂
Уже темнело, когда на полном расслабоне мы сели в машину и поехали в отель. Сил в этот день оставалось только на небольшую прогулку по ночному проспекту Руставели, которая впрочем, ничем не впечатлила, как и дневная. Даже фотографий красивых оттуда не осталось — нечего там было фотографировать. Ужин в отеле и так предусмотрительно купленный днем литр киндзмараули явились отличным завершением вечера.
День четвертый (21 марта)
Завтрак в нашем экзотическом отеле не отличался изысканностью. Единственное, что пожалуй, можно отметить, это потрясающий кофе по-турецки. В остальном, обыденные хлеб, сыр, ветчина, яйца. Голодными мы точно не остались 🙂
Наш путь в начале этого, в противоположность вчерашнему, солнечного дня лежал в крепость Нарикала. Как завещал старик Крупский, мы пошли другим путем! Большинство туристов попадают в крепость либо по канатной дороге с противоположного берега реки, либо на лифтах от бань, где мы вчера были. А потом, мимо скульптуры Мать Грузия спускаются по лестнице вниз, в старый город. Этот вариант нас не устраивал, как слишком простой и обыденный. Куда интереснее подняться по этой лестнице пешком на высоту 480 метров над уровнем моря, а потом уже спускаться вниз там, где все поднимаются 🙂
По причине такого вот бунтарства духа, первым объектом нашей прогулки стала улица Betlemi Street Stairs.
Улица Бетлеми длиной примерно 300 метров и представляет собой лестницу, находится в старом историческом районе Тбилиси. Она начинается от Хлебной площади и идёт на восток, где упирается в подъем к крепости Нарикала. Улица получила название от квартала Бетлеми (он же Клдисубани), который в свою очередь назван в честь храма Верхняя Бетания.
В прошлые эпохи эта улица называлась Петхаинской (от названия всего квартала), а в советские годы её назвали в честь бакинского комиссара Мешади Азизбекова.
Лестница-улица ведет от улицы Асатиани к двум храмам — Верхнему Бетлеми и Нижнему Бетлеми. Этот подъем или улица-лестница Бетлеми насчитывает ровно 120 ступеней. В 90-е переименовали в Бетлемскую. К концу 90-х эта улица стала одной из самых ветхих в Старом городе.
По пути наверх постепенно открывается потрясающая воображение панорама Тбилиси, лежащего перед вами, как на ладони.
Ну, и на вершине вас встретит 20-метровая алюминиевая статуя Мать-Грузия. Скульптура изображает женщину, которая держит в руках чашу с вином и меч. Считается, что это отражает национальный характер: вино — для друзей, меч — для врагов. Монумент находится на самом краю холма, обойти его можно только сзади, у ног скульптуры находится скамейка и смотровая площадка.
Монумент был возведен в честь 1500-летия со дня основания Тбилиси. Изначально фигура была выполнена из дерева, в 1963 году статую отлили из алюминия. Затем в 90-х годах памятник снесли и на его место водрузили новый, выполненный также из алюминия. Новая «Мать Картли» немного изменилась, были обновлены платье и головной убор. Скульптор, который работал над проектами, даже был удостоен премии имени Шота Руставели.
Совсем рядом с величественным монументом находятся развалины древней крепости Нарикала.
Сама крепость показалась мне явлением весьма унылым. Практически всё уже разрушено. Никаких действий по восстановлению или, хотя бы по поддержанию в должном виде, я не заметил. Не знаю даже, сколько она еще протянет в нынешнем своем состоянии.
А вот, виды с ее стен открываются достойные. Совершенно с другого ракурса смотришь на Метеху, Куру, Серные бани …
Вниз от крепости ведет довольно широкая дорога, по которой сюда даже автомобиль может подняться. Вот, кстати, еще один способ начать свой маршрут в обратном направлении, т.е. как все 🙂 Мы же спустились пешком. А по дороге наткнулись на смешной символ российско-грузинского единения. Осталось только рядом открыть магазинчик «Вино и Самогон».
Спустившись вниз, мы встали перед выбором — либо поворачивать направо, к баням и посетить знаменитое тбилисское ущелье в городе Легвтахеви, либо перейти на другую сторону реки и очутиться в небольшом парке под названием Рике.
Резонно рассудив, что к ущелью мы чуть позже можем и на машине приехать, решили пойти в парк. Вот так выглядит Кура с моста, ведущего в Рике.
Зеленое чудище — это весьма спорное творение кого-то из тайных учеников Церетели, по всей видимости. Чудо это носит название Мост Мира. Местные жители рассказывают, что вопросов сей «шедевр» после его открытия вызвал немало. Но, устоял, как видите. Даже пользуется спросом теперь 🙂
Сам по себе парк Рике очень небольшой, и не отличающийся особыми достопримечательностями. Ну, разве что, несколько старых автомобилей и трамвайчиков,
да цветущая сакура …
Мне кажется, что единственной целью его создания была нижняя станция канатной дороги, ведущей в Нарикалу.
Неподалеку от спорного творения модернистов на фоне стен древних монастырей расположен еще один мост — Николоза Бараташвили, примечательный своими необычными скульптурами вдоль парапета.
Так потихонечку, мост за мостом, добрались мы Сухого моста, под которым раскинулся во всем изобилии Блошиный рынок Тбилиси.
Мы повидали по миру много подобных мест. Что могу сказать про этот? Не самый худший из того, что доводилось встречать. До Вены, конечно далеко, но куда лучше африканских, например. Очень понравилось тематически-территориальное деление, далеко не всегда свойственное подобным площадкам. Тут же все довольно хорошо систематизировано, прямо как отделы в супермаркете 🙂
Ну, куда же в Грузии без настоящего настоящего бараньего рога?! Пришлось купить.
Ну, а тут просто клондайк для любителей всякого барахла. Конечно, это всё хлам, в большей мере, но как интересно в этом хламе покопаться! Где еще его увидишь столько сразу в одном месте, как не на Блошином рынке? Посмотрите в фотоальбоме — там намного больше.
Гулять по развалам этих богатств можно было долго и вдумчиво, но к сожалению, времени у нас было не так много, как хотелось бы, и пришлось отправляться в отель за машиной. По дороге повстречалась бабулька, торгующая прямо на улице гранатами и виноградом. Долго рассказывала нам, что гранаты у нее из самого Азербайджана, и мы нигде таких тут не купим! Пришлось огорчить старушку, поведав ей географию нашего путешествия, но чтобы как-то сгладить ситуацию, купили немного винограда. По ее заверениям, местного. Спорить я не стал, хотя ума не приложу, откуда в марте в Тбилиси виноград 🙂
Забрав в отеле наш автомобиль, поехали мы на случайно обнаруженное вчера место бесплатной парковки, откуда до Ущелья Легвтахеви минут пять хотьбы.
Ущелье Легвтахеви (или как его ещё называют Инжировое ущелье и Тбилисский каньон) является одной из самых необычных достопримечательностей Тбилиси. Начинаясь в конце улицы Абано и заканчиваясь красивейшим водопадом Легвтахеви.
Каньон каждый день привлекает множество туристов и местных жителей, желающих прогуляться и насладиться прекрасными местными видами.
В XIX веке, по свидетельствам старинных фотографий вековой давности, ущелье Легвтахеви было окружено престижными жилыми домами с балконами, нависающими прямо над провалом. Позднее, уже в XX веке, территорию каньона стали использовать как коллектор. Сюда выходили банные и канализационные стоки со всего города. Когда отпала необходимость в использовании ущелья как коллектора, его завалили землей и положили сверху асфальт. Вместо каньона здесь появилась мостовая, по которой спокойно разъезжали машины и прогуливались горожане.
Только в 2012 году Инжировое ущелье было раскопано и приведено к своему изначальному историческому внешнему виду — окружающие домики отреставрированы, а река очищена, поставлены скамейки и открыто кафе. По всей территории построены различные ажурные мосты для прогулок и красивых фотографий, многие из них по традиции увешаны свадебными замочками. В конце одного из подобных мостиков расположена винтовая вертикальная лестница, которая выходит в жилой квартал, расположенный над самим каньоном. В наше время ущелье Легвтахеви с его прогулочной зоной и водопадом стало одной из самых популярных и посещаемых достопримечательностей города Тбилиси.
Следующим пунктом нашего путешествия было очередное, теперь уже настоящее, а не как памятник Мимино, творение Зураба Церетели — Хроники Грузии.
Памятник был создан в 1980-х годах. Издалека невозможно представить его размеры. Но как только вы подниметесь по лестнице, перед вами появятся 16 массивных колонн, высеченных из бронзы и меди, высотой более 30 метров. Они возвышаются на вершине горы, поражая посетителей своим великолепием. На колоннах изображены исторические и религиозные сюжеты, а также фрагменты произведений грузинских авторов. На бронзовых камнях в нижней части колонн отражены события из жизни Иисуса Христа (Вербное воскресенье, Тайная вечеря, Воскресение Иисуса, Благовещение Пресвятой Девы Марии, Пятидесятница, Преображение Иисуса Христа и др.).
В верхней части — короли, королевы и герои Грузии, фрагменты из самого раннего грузинского агиографического произведения «Мученичество Святой царицы Шушаник» (476–483), Якова Цуртавели.
Справа от подъема к монументу расположены фигуры 13 Ассирийских отцов, которые сыграли важную роль в распространении христианства по всей стране. На монументе можно увидеть значимых для Грузии героев: Царицу Тамару, во время правления которой в Грузии царил золотой век; Илью Чавчавадзе, всемирно почитаемого героя, положившего начало возрождению грузинского национального движения в период русского правления в XIX веке; и многих других известных поэтов, писателей, литераторов, святых, военачальников, просветителей и правителей.
И всё бы ничего, но Церетели ушел, а местные службы ЖКХ пришли. И вот, на фоне грандиозного памятника появляются эти ужасные зеленые урны. Ну, хоть бы стилизовали как-то …
Вдоволь налюбовавшись творением «великого мастера» и прикоснувшись, так сказать, к великому (в прямом смысле этого слова, причем. Петра же на Москве-реке не особо пощупаешь) мы вдруг вспомнили, что помимо духовной пищи нужна еще и материальная иногда. А так, как обедать в Грузии без вина, по меньше мере кощунственно, то решено было поставить машину и отправиться в какую-нибудь хинкальную (ну, не в пельменную же в Тбилиси ходить!).
Славно отобедав (харчо, хинкали и прочие блюда местной кухни) решили мы немного прогуляться. Так сказать, жирок растрясти. А, дабы совместить приятное с полезным, трясти его решено было по пути к одному хорошему винному магазинчику — Wine House, который мне посоветовали накануне в тбилисском чате. Оптимизма у нас хоть отбавляй, и отправились мы в путь не близкий, но многообещающий. А на пути еще и места интересные встречались.
Цель была достигнута примерно через пять километров. Ну, как достигнута? Магазинчик-то мы нашли, а вот ассортимент вин, там представленных, оказался, мягко говоря, не совсем соответствующим ожиданиям. Многое из того, что ожидалось увидеть, отсутствовало. Продавец сказал, что так бывает довольно редко, просто не повезло. Пришлось довольствоваться малым — взяли 3 литра полусладкого кахетинского по 7 лари, а остальное решили докупить вечером по окрестным магазинам и подвальчикам.
Возвращаться назад пешком не было уже ни сил, ни желания. Вызвали такси за 5 лари через наш родной Яндекс (вот, почему бы вчера в аэропорту так не сделать?! Болт, болт хваленый …) , и уже спустя 15 минут устало рухнули в отеле, не имея никакой физической возможности куда-либо идти. Хорошо ещё, что вина и фруктов на ужин было в достаточном количестве.
Уже довольно поздно вечером позвонил молодой человек, которому я еще до нашего путешествия обещал передать небольшую посылочку в Москву. Откладывать нашу встречу на следующий день не было никакого резона, и я согласился его дождаться. Дальнейшее расскажу в назидание таким же, как я добродушным и безотказным.
В принципе, ничего страшного в оказании такой вот помощи нашим соотечественникам за границей нет, но надо учитывать один немаловажный момент — обязательно проверяйте содержимое! Вот и в этот раз. Молодой человек привез сверток, упакованный в пузырчатую пленку, хотя ранее мы с ним оговаривали, что я должен буду увидеть, что именно повезу через границу. Было уже довольно поздно, и я поверил его заверениям о вполне безобидном наполнении этой посылки. Но, утром что-то меня насторожило, тем более через полупрозрачную упаковку явно просвечивались не только протеиновые батончики, официально заявленные отправителем. Отправив последнему сообщение, что я, как и договаривались, вскрою посылку, и не дождавшись от него никакой реакции, решил все-таки размотать упаковку.
Внутри помимо дешевых наушников и протеиновых батончиков было два пакетика какой-то сушеной травы. Причем, я до сих пор не понимаю, зачем отправлять из Грузии в Россию какую-то копеечную электронику, и уж тем более это псевдоспортивное питание, коего у нас выше крыши. Очевидно, целью посылки была эта самая трава, но отправитель упорно молчал.
Понятно, что везти я это не собирался. Написал ему, что пакетики эти завернул в пленку и оставил на ресепшн отеля. Если надо, пусть приезжает и забирает. Он кстати, откликнулся только на следующий день. Долго убеждал меня в том, что это никакой не криминал, а совершенно безобидная специя, но я к тому времени уже попытался выяснить название и назначение этого продукта у нашей хозяйки в отеле и у местного знакомого Олькиной подруги, с которым мы встречались, чтобы передать ему что-то из Москвы. Ни один, ни другой понятия не имели, что это такое. Так что, решение было очевидным — пусть остается там, где выросло.
Не знаю, обиделся этот молодой человек на меня или нет, но денег за посылку я с него не брал никаких и все, кроме этой субстанции в Москву доставил, как и обещал. Видимо, это навсегда останется тайной.
День пятый (22 марта).
С самого утра мы отправились в поездку по дальним локациям: монастырь Джвари — герой Лермонтовской «Мцыри», Самтавро и Светицховели — самые известные Мцхетские монастыри и древний пещерный город Уплисцихе.
Путь предстоял не близкий, поэтому пришлось залить полный бак бензина. Вышло на 40 лари, почти как у нас.
Монастырь Джвари.
Джвари — это монастырь VI века в честь святого креста, построенный на вершине горы над городом Мцхета. В переводе с грузинского Джвари означает «крест». На сегодняшний день территория храма является действующим мужским монастырем. Является олицетворением христианской веры на территории Грузии, а также уникальным примером архитектурного сооружения тогдашнего зодчества. У подножья горы на котором стоит Джвари, происходит слияние рек Куры и Арагви.
Вход во двор монастыря проходит по небольшому подъему. Сразу виднеется разрушенная часть арки, которая соединяется с внешней стеной. Поднявшись во внутренний двор, со стороны обрыва открывается вид на главную магистральную дорогу, слияние рек и на город. Вид открывающийся отсюда считается одним из самых живописных во всей Грузии.
В 1837 году из-за своего мятежного стихотворения «Смерть поэта» М.Ю. Лермонтов был наказан и сослан на Кавказ. Так поэт и оказался в Грузии. Говорится у монастыря он познакомился с одним монахом который поведал мистическую историю об одном юноше. Поэт вдохновленный живописным видом и чудесным рассказом, в 1839 году написал романтическую поэму «Мцыри». В честь уважения и памяти великому поэту была установлена статуя Лермонтова у самого подножья горы храма.
Монастырь Самтавро.
В Мцхете находится действующий женский монастырь Самтавро (XI в.), в котором похоронен царь Мириан и его жена Нана – первыми принявшие крещение христианской верой от Святой Нино в 337 году.
Сам монастырь был построен в 1820 году. Но основой ему послужила небольшая древняя деревянная церковь IV в., построенная царем Мирианом. Ее купол и отдельные части храма были перестроены после землетрясения в XIII-XIV вв., тогда же сооружена алтарная преграда. В XV-XVI веках была сооружена трехъярусная колокольня. Фресковая роспись внутри комплекса датируется XVI-XVII вв. В XVII веке также была проведена последняя реставрация монастыря.
В церковной ограде монастыря покоится старец Гавриил, один из самых почитаемых грузинских святых. Сюда неустанно тянутся толпы паломников и почитателей святого. В 1906 году в монастыре был основан памятник Мириану и царице Нане.
Экскурсоводы не очень любят это место, так как рассказать особо нечего. Мы же считаем, что заехать стоит только ради одной мудрой и уникальной таблички. Нигде больше такого не встречали .
Монастырь Светицховели
Одним из главных храмов Грузии считается собор Светицховели в древней Мцхете. Светицховели в переводе с грузинского обозначает «Животворящий столп». Почему собор назвали так? Есть две версии.
Древнее предание гласит, что в далеком IV веке там, где сейчас возвышается храм, стояла маленькая церковь Святой Сидонии. Эта церковь была разрушена. Ее много раз пытались восстановить, но это никому не удавалось. Снова и снова начинались работы, но что-то каждый раз шло не так.
Это продолжалось до тех пор, пока в XI веке на могиле Святой Сидонии не выросло кедровое дерево. Именно оно и стало первым столпом нового храма. Строительство наконец-то было успешно завершено — казалось, само небо пришло на помощь людям. Так, опираясь на фундамент веры и традиций, великий храм стоит до сих пор и носит имя «Светицховели».
Другая легенда говорит, что один из солдат, бывший свидетелем распятия Христа, привез домой Хитон Христа. Сестра этого солдата Сидония была христианкой. Прикоснувшись к Хитону, сестра скончалась. И похоронили ее вместе с Хитоном, ибо так крепко она сжимала святыню, что разжать ее руки было невозможно. На могиле выросло кедровое дерево.
Мириан был первым христианским государем Грузии. Он решил воздвигнуть храм над тем местом, где была похоронена Сидония. Кедр срубили, сделали из него семь колонн для храма. Строительство шло своим чередом, шесть колонн успешно установили, но седьмая повисла в воздухе. Положение спасла Святая Нино, которая неистово молилась ночь напролет. Наконец, без прикосновения руки людской столп встал на место. Но стал столп животворящим — мироточил, и мира эта излечивала больных.
Строительство храма было успешно закончено и стали звать его Светицховели. И стоит он в славной Мцхете по сей день и будет стоять до тех пор, пока есть на земле праведники.
Нам показалось, что это самое посещаемое место в Мцхете. По крайней мере, тут более-менее кипела жизнь — небольшой рынок вокруг монастыря, где накупив чурчхелы и прочих сладостей на 110 лари, мы без проблем расплатились картой, всевозможные сувенирные лавки, даже парковка за три лари 🙂
Попрощавшись со старой Мцхетой, мы направились на запад, к развалинам древнего пещерного города Уплисцихе, место не сильно туристическому по причине большой удаленности от города, но самому интересному, пожалуй, в окрестностях Тбилиси.
Уникальность его заключается в том, что этот пещерный город, имеющий 3000-летнюю историю, покинули лишь в XIX веке – там так долго проживали люди. Сейчас пещеры Уплисцихе являются объектом, охраняемым ЮНЕСКО.
Есть две основные версии образования топонима Уплисцихе. По легенде, одним из праправнуков легендарного Ноя был Таргамос, правнуком которого (внуком Картлоса и сыном Мцхетоса) был Уплос. Вот и считается, что в честь этого Уплоса и названа неприступная крепость в скалах Уплисцихе (Крепость Уплоса).
Другая версия также имеет право на существование. Упали (უფალი)переводится с грузинского как Бог. Отсюда Уплисцихе – Божья крепость. Второе название можно объяснить также тем фактом, что это поселение во все времена являлось духовным, точнее, языческим центром. Кроме жилых пещер, в городе обнаружены языческие храмы и капища, углубления для жертвоприношений. Жители Уплисцихе не признали христианство вместе с Картли. Они долгий период поклонялись своим богам, даже когда прекратили активное сопротивление окончательно победившей христианской идеологии.
Быт города на протяжении трех тысячелетий, наложил исторические слои: некоторые из них уже обнародованы археологами и неизвестно, сколько еще тайн скрыто в пещерах древнейшей столицы Картли.
На машине можно доехать до самого входа:
Входной билет стоит 7 лари. Еще за 15 можно взять аудиогид на русском языке. А еще есть входные билеты по 10 лари, но там так мутно все написано, что совершенно непонятно их отличие от тех, что по семь. На мой вопрос в кассе по поводу разницы объяснение милой девушки было столь же туманным, как и описание на стенде. Понял только, что за 10 можно пройти везде, а за 7 — нет. Решили не рисковать и купили те, что подороже. За время всей прогулки я не увидел ни одного места, где бы проверяли какой именно у меня билет. Уже потом, на выходе, когда та же девушка поинтересовалась, понравилась ли нам дегустация вин, я все понял 🙂 Оказывается, на самом верху, за церковью можно попробовать разные вина этой местности, и это как раз, и стоит лишние 3 лари. Вот там «дорогой» билет и нужен. А мы это место не заметили просто. Да, и если бы заметили, дегустация все-равно не удалась бы. Я же за рулем был 🙂
Чтобы как-то скомпенсировать отсутствие дегустации на нашем пути, захватили с собой с местного рынка перед входом литр домашнего красного вина за 15 лари. Оказалось очень вкусным. А один дядечка, увидев в нас потенциальных покупателей, долго ходил следом и предлагал попробовать его продукт, который, как он сам был уверен, просто непревзойденного качества. На пробу, вино его оказалось, хоть и не кислым, но уже слегка газированным. Ну, а что? Жара на улице. Очень рассмешил аргумент, приводимы этим торговцем: «Это у нас тут сорт винограда такой! Вино сразу газированным получается». Говорил так, будто сам свято в это верит 🙂
Обратный путь в город занял около полутора часов. Забронировав на ужин столик в соседнем с отелем рестораном Pasanauri, мы отправились сдавать машину.
Процесс возврата оказался еще проще, чем получение. Никто даже не стал осматривать автомобиль, просто ключи забрали и сказали спасибо. Как говорится, у них там на слово верят.
При мне какой-то англоговорящий иностранец объяснял арендодателю, что автомобиль, взятый им напрокат, увез эвакуатор, и теперь ему нужна другая машина, причем срочно. На удивление, ребята в арендной конторе спокойно это выслушали и сказали, что минут через 10-15 пригонят ему другую машину. Удивительная страна!
Превратившись вновь в пешеходов, мы отправились ужинать. Ресторанчик этот мы выбрали не просто так — на разных тбилисских форумах его очень хвалили, и надо заметить, что не зря. Там действительно оказалось вкусно и не очень дорого. За ужин отдали 110 лари, и это с бутылкой вина!
Уже стемнело, и мы решили немного прогуляться напоследок. Прошли по Руставели, свернули к набережной, где находится интересный и необычный велосипед, привлекающий к себе внимание впечатляющими размерами.
На обратном пути заглядывали в винные магазинчики с целью прикупить с собой что-нибудь аутентичное и застали хорошую акцию — сухое Marani предлагалось по 13 лари за бутылку (при обычной цене в 38!). Прикинув быстро лимит оставшегося веса багажа, с чувством полного удовлетворения мы заполнили его этим чудесным напитком.
Кстати, о наличности. На следующе утро на такси нам не хватало 15 лари. Обменники при такой сумме не вариант, решил снять с карты. Мало того, что банкомат на Руставели еще поискать надо, а когда найдешь, в очереди постоять, так курс такой, что лучше бы в обменник пошел и лишних поменял 🙂
Вот так заканчивалось наше маленькое путешествие по Тбилиси и его окрестностям. В целом, город восторга не вызвал, как Баку, но интересные места есть, и ради них сюда стоит приехать хотя бы раз.
День шестой (23 марта)
Утром обнаружилось, что интернет на симке закончился, и пришлось докупить дневной пакет за 2 лари. Как 5 Гб могли так быстро «уйти»? Кругом одно жульё 🙂
После упаковки всех наших вещей и покупок получили один чемодан 23 кг. и два по 10. То есть, на шопинг в Баку еще оставался приличный запас 🙂
Позавтракав последний раз в этом уютном месте, мы вызвали такси через тот же Яндекс. На этот раз прошло без приключений — таксист приехал быстро, и поездка обошлась всего в 23 лари.
Очень понравился мне аэропорт Тбилиси. Маленький, досмотра никакого нет ( на входе в аэропорт ) и довольно приятные цены в DutyFree. JimBeam по 19 евро!!! Только, вот кофе за 22 лари (!!!) как-то портил всё впечатление об этом замечательном месте 🙂
Итак, впереди нас снова ждал Баку. Возвращаемся к первой части рассказа и читаем, что там было дальше …
Если Вам понравился мой рассказ и Вы хотите быть в курсе новых историй, подписывайтесь на мой Телеграмм-канал, где я периодически выкладываю рассказы про все наши путешествия.
