Начало истории тут: 2024 — Кения ( часть 1 — Подготовка )
Фотоальбом: https://disk.yandex.ru/d/QeW0uEHAhbW7Fw
День третий ( 27 октября )
Раннее утро встретило легкой прохладой и, вопреки прогнозу, отсутствием дождя. Нам, вообще, в этом путешествии с погодой сильно везло. В парках, где нужна была комфортная обстановка, солнце нас щадило, на берегу, где хотелось настоящего экватора, невыносимая жара нивелировалась постоянным легким бризом. Мы дождь видели не больше часа за все две недели, и то в такие моменты, когда он абсолютно не мешал.
Вот, и в этот день, когда предстоял немаленький такой переезд в Ol Pejeta, и выезжать пришлось в 6 утра, погода сжалилась и предоставила нам сухую дорогу и солнечный день.
По факту, дорога заняла ровно 5 часов. Двигались мы, практически, без остановок — как я уже рассказывал в первой части, сафари в Ol Pejeta было запланировано и оплачено заранее, и ровно в 11 мы должны были быть у входа, где нас ожидали джип и приключения. Опаздывать совершенно не входило в планы.
Дорога на север Кении напрягала чуть больше, чем трасса Найроби — Накуру, по которой двигались вчера. Уже через час мы свернули с А104 на небольшую дорогу С77, хотя и имеющую асфальтовое покрытие, но уже менее ухоженную, со все чаще встречающимися ямами и выбоинами.
Когда до конца пути оставалось чуть меньше двух часов, и трасса В5 сменилась на Naro Moru Mweiga Road, сразу вспомнилась песенка «Эх, путь-дорожка фронтовая». Представьте прямую, как стрела магистраль с идеально гладким покрытием и хаотически возникающими на пути, как в компьютерной игре, идеально круглыми ямами диаметром от десяти сантиметров до метра и практически постоянной глубиной сантиметров в 30, обусловленной толщиной былого асфальтового покрытия. Даже на скорости не более 50-ти километров аттракцион получается похлеще гоночных симуляторов в Луна-парках 🙂 И длится он аж целых 15 км.!
За то, по обочинам этой дороги бесстрашно скачут бабуины, впрочем опасаясь подойти совсем близко, как те, которых две недели спустя мы встретили на трассе, ведущей в Найроби с океана. Эти были более дикими, даже сфотографировать себя не дали 🙂
Но, самый ужас для всех самостоятельных путешественников без джипа — это последние 3 километра пути перед воротами в Ol Pejeta. Тут не дорога, а сущий Ад !
Обычная грунтовка с довольно большими углублениями, превращающимися после дождя в серьезные водные препятствия, объехать которые крайне сложно. Туда мы еще добрались более-менее нормально, а вот обратный путь, как раз после дождя, и заставил поволноваться. Хорошо, что дождь этот, заставший нас в парке, длился чуть более получаса. Впрочем, даже его хватило для создания острых ощущений от езды по глубоким лужам на маленькой Mazda Demio. Одним словом, в Педжету без джипа — это только в сухую погоду.
В 11 утра, как и было запланировано, мы оставили нашу малышку на парковке у входа и пересели в более предназначенный для сафари 70-й «крузак».
В машине, кроме водителя, нас было двое, что впрочем было оговорено при бронировании. При желании, если вдруг возникают попутчики, можно без доплаты взять с собой еще 5 человек, которым потребуется только оплатить входные билеты по 110$ с каждого. Про стоимость нашего посещения парка я уже говорил в первой части рассказа: 414$ за двоих мы заплатили за машину с водителем-гидом и входные билеты, плюс еще 140$ отдали за Lion Tracking, о котором расскажу ниже.
План посещения Ol Pejeta состоял из двух частей. С 11.00 до 15.00 мы колесим по парку (внутри, возле носорога Бараки есть кафе, если проголодаетесь) в поисках животных. Потом, после получасового перерыва к нам присоединяется рейнджер со специальным оснащением, и начинается настоящее сафари! Но, об этом чуть позже… А пока, мы отправились в саванну 🙂
Пообщавшись с полгода в кенийских чатах, я встретил различные мнения об Ol Pejeta. Кто-то называет это частным парком, кто-то заповедником, чуть ли не большим зоопарком, где звери гуляют в неволе. На мой взгляд, это совершенно несправедливо. Слабая реклама этого места, а также удаленность от основных «раскрученных» маршрутов делают популярность Ol Pejeta не такой, как у знаменитого Масай Мара, но если вы тут побываете, то мнение ваше коренным образом поменяется.
Во-первых, про размер. Многие называют Ol Pejeta маленьким парком. На самом деле это не так. Площадь парка составляет 360 кв. км. Для сравнения, довольно сильно разрекламированный Амбосели больше всего лишь на 30 кв. км, площадь Самбуру — 165 кв. км., Шимба Хиллс — 300 кв. км., Накуру — 188 кв. км., а Национальный парк Найроби всего 117 кв. км.
Во-вторых, статус. По незнанию, туристы часто считают Ol Pejeta коммерческим проектом. Это мнение тоже ошибочное. Да, парк не является национальным и не находится в ведении Kenya Wildlife Service (KWS), но его первоочередной задачей является сохранение дикой природы Кении, предоставление убежища человекообразным обезьянам и организация туризма в дикой природе, безопасного и для животных, и для самих туристов. Строгие правила и круглосуточный надзор за территорией, возможно создают иллюзию отсутствия свободы, но это только до тех пор, пока вы тут не побываете.
Главное отличие Ol Pejeta от большинства национальных парков — это возможность перемещения не только по дорогам, но и в свободном направлении. Безусловно, говорить о самостоятельном сафари, когда ты тут впервые, не приходится — для правильного перемещения по этой огромной территории необходимы опыт и знания, хотя и запрета на собственный автомобиль тут тоже нет. Вы, просто, почти ничего не увидите, да еще и обед какому-нибудь льву организуете 🙂 Именно по этой причине мы и выбрали вариант со сменой малышки Мазды на джип с водителем-гидом.
Какие уникальные моменты присущи только Ol Pejeta?
В первую очередь, парк может похвастаться крупнейшей в восточной Африке плотностью обитания черных носорогов. Из примерно 750 особей, живущих в настоящее время в Кении, 140 находятся в Ol Pejeta. На сегодняшний день парк является крупнейшим заказником черных носорогов в Восточной Африке. Один из них, вообще, знаменит на весь мир! Это Baraka — слепой черный носорог, которого можно даже погладить и почесать за ушком.
Что касается носорогов белых, тут тоже место уникальное. В Ol Pejeta сейчас проживают два последних оставшихся в живых северных белых носорога, которые были перевезены туда из зоопарка в Чешской Республике.
Кстати, интересный казус. Вопреки названиям, окрас белого носорога незначительно отличается от окраса чёрного, и название это, по-видимому, произошло при искажении бурского слова wijde (широкий, широкомордый), которое англичане по звучанию переделали в «white» — «белый». От англичан название и перешло в другие языки.
Белый носорог — четвёртое по величине сухопутное животное на планете после представителей семейства слоновых: саванного слона, азиатского слона и лесного слона.
Еще одна уникальная особенность Ol Pejeta — заповедник шимпанзе Sweetwaters, который предоставляет убежище осиротевшим, брошенным и спасенным животным; это единственное место в Кении, где можно увидеть наших ближайших родственников.
Одним словом, в этот замечательный парк (или заповедник, кому как нравится) мы и отправились.
Первыми, кто нас встретил, была парочка черных носорогов, мирно гуляющих вдалеке. Кстати, забегая вперед, скажу, что белых мы в тот день так и не увидели.
Подобравшись немного ближе, заметили еще и любопытных, но пугливых бородавочников, а чуть поодаль паслись уже знакомые нам по озеру Найваша зебры.
Путь наш лежал к еще одной уникальной особенности Ol Pejeta, о которой я чуть не забыл упомянуть. ЭКВАТОР!!! Да-да! Именно тут он и проходит, и находчивые кенийцы быстро смекнули сделать на этом акцент.
Отсюда, собственно говоря, и начинается увлекательное путешествие по парку. Маршрутов несколько, и как я уже сказал, они необязательно пролегают по дорогам.
В процессе поиска животных водитель может совершенно неожиданно свернуть в сторону и, продираясь сквозь густые заросли, въехать в стадо слонов, носорогов или буйволов. Как он определяет место их обитания в данный момент, остается загадкой. По запаху, наверное 🙂
Направляясь к уютной квартирке самого знаменитого во всем мире носорога, мы то и дело отклонялись от маршрута, каждый раз заставляя еще раз убеждаться в правильности решения взять гида с машиной. Будь я за рулем, да не на джипе, я бы ни за что не полез в эти кустарники и просто проехал бы мимо 🙂
Наконец, мы добрались до главного обитателя Ol Pejeta. Барака вальяжно гулял в тени, терпеливо дожидаясь, когда очередные желающие потрепать его за ухо принесут свежих веточек, любезно предоставляемых рейнджерами. Слепой на оба глаза (один был потерян в бою, второй — в результате болезни) он обладает прекрасным слухом и отменным аппетитом. Представляете, весь день только и делать, что кушать 🙂
Барака уже старый. Рейнджеры говорят, что при удачном стечении обстоятельств ему осталось всего несколько лет. Кожа у носорога грубая, бронебойная, местами расчесанная о деревья до кровяных шрамов, которые впрочем, по утверждению рейнджеров не доставляют ему никаких неудобств. А вот, за ушами, которые Барака любит подставлять, она нежная как у ребенка. И губа у него верхняя смешная 🙂
Увы, но немного печальки после всего этого умиления добавило расположенное неподалеку кладбище носорогов. Сюда на протяжении нескольких лет привозили останки найденных в саванне животных. Браконьеры ради добычи рога, который будучи правильно спиленным, кстати, вырастает заново, просто убивали их. Все это безобразие продолжалось до 2016-го года, когда силами охраны дикой природы Кении удалось оградить несчастных животных от людского беспредела. С тех пор немым укором бессердечным нелюдям торчат из земли эти камни, над которыми возвышается то самое дерево — символ заповедника Ol Pejeta. Тут же и могила последнего самца белого северного носорога.
Продолжилось наше путешествие по парку уже в западной его части, называемой Wilderness Area. Как следует из названия, тут просто дикая природа. Дорог уже меньше, животных больше, встречаются даже хищники (мы их позже увидели). А вот, бегемотов не было. Видимо, в Найвашу все ушли 🙂
Следующим пунктом, обязательным к посещению в Ol Pejeta, было место с завораживающим названием Sweetwaters Chimpanzee — небольшая (ну, как небольшая? Несколько квадратных километров) территория, являющаяся домом трех с лишним десятков этих удивительных обезьян. Естественный ареал обитания шимпанзе простирается от Сенегала до Уганды. Они не являются коренными жителями Кении, но когда спасательный центр в Бурунди пришлось закрыть из-за начала гражданской войны в 1993 году, Ol Pejeta открыл свои двери. Цель — предоставить пожизненное убежище осиротевшим и подвергшимся насилию шимпанзе из Западной и Центральной Африки. За последнее десятилетие заповедник был вынужден продолжать принимать животных, спасенных из травматических ситуаций, в результате чего общее число обезьян достигло 35 ! С шимпанзе, разумеется, никто погулять не даст — они находятся на огороженной территории, к забору которой периодически подходят. Поглазеть на любопытных туристов 🙂
Впечатлений, безусловно, у нас было хоть отбавляй, но самое интересное ожидало впереди! Само слово «сафари» пришло к нам из далекого 19-го века, когда европейские колонизаторы, ища развлечений в Африке, устраивали охоту на диких животных. Они приезжали в саванну, брали опытного проводника из местных и тот по следам и знакам, оставленным разнообразным зверьем, находил охотникам слонов, носорогов, львов…
Времена, к счастью, поменялись, и теперь в качестве охотников простые туристы, а вместо ружей у них фото-видео камеры. Увы, но поменялось не только это. Сама организация сафари претерпела не лучшие изменения. Сейчас, в большинстве случаев джип с жаждущими увидеть слона или льва туристами просто бороздит просторы того или иного парка. Если парк большой, то водители переговариваются между собой и делятся информацией об обнаруженных ими животных. И если со слоном, например, такая стратегия работает на 100%, то с теми же самыми львами часто дает осечку. Особенно, если ищите вы их жарким днем, когда желание побродить на открытой местности, где ездят машины, у этих кошек куда-то напрочь исчезает. Их надо искать! И раз уж, лошадей сменили на джипы, а оружие на объективы, то почему бы не воспользоваться еще одним достижением научно-технического прогресса?
Что придумали в Ol Pejeta? У некоторых львиц на шеях появились ошейники с радиометками. Животным они совершенно не мешают жить, а желающим с ними встретиться очень помогают в поиске. Так сказать, раньше охотники львов по экскрементам искали, а сейчас по радиочастотам 🙂
Вот такое увлекательное действие под названием Lion Tracking нас и ожидало. В машине рядом с водителем появился специально обученный человек с антенной и оборудованием, сразу заявивший нам об отсутствии каких-либо гарантий в успешном поиске львов, ибо они животные дикие и, несмотря на ошейники гуляют где хотят. А гулять там есть где!
И начались поиски… Катались мы минут сорок, пока в наушниках у этого следопыта что-то не запищало. А дальше — непонятный нам диалог на суахили между ним и водителем, расставание с дорогой и напролом, через заросли за львами 🙂
Ожидания наши оправдались более чем! Семейка львов мирно отдыхала в тени кустарников. Нехотя подняли головы, посмотрели на заезжих туристов, даже попозировали немного. Терпения у них хватило минут на 10-15, после чего самый старший рявкнул на нас, и водитель почему-то не стал ему возражать.
Довольные и счастливые, в полной уверенности, что впечатления от увиденного надолго останутся в памяти, мы направились к выезду. Уже начинало смеркаться, несколько зебр и лопоухая лисица смотрели нам вслед с надеждой. «Мы же еще встретимся?»…
Дорога от парка до отеля в Нанюки заняла не более получаса. Приложив немного усилий в поисках забронированных нами апартаментов Arabel Studio (по совершенно непонятной причине охранник на воротах был не в курсе, как называется то, что он охраняет), мы все таки смогли припарковать автомобиль во дворе и отправились в принадлежащий соседнему отелю небольшой ресторанчик. Ну, как ресторанчик? Скорее, дворик с очагом и столиками 🙂
Меню принесли достаточно быстро. Сразу, в отличие от того, что в этом меню было выбрано. А выбрали и заказали мы по баночке пива местного и….. УГАЛИ с мясом! Ну, надо же было, наконец, попробовать национальную кухню.
Кухня эта национальная начинается с национальной официантки, девочки местного происхождения с жизненным кредо «Pole — Pole». Кроме нас в этом «ресторане» присутствовали еще две пары. По всей видимости, такое количество посетителей вызвало коллапс в обслуживании, ибо только через 10 минут нам принесли пиво, а еще через 40 спросили: «А что вы будете кушать?».
Я еще раз взял в руки меню. Тычу пальцем в картинку с УГАЛИ и спрашиваю — «Это еда?». Отвечает — «Еда». «Так, говорю… Я эту ЕДУ 40 минут назад заказал! В чем суть твоего вопроса?» Молча похлопав ресницами и сказав, что теперь она все поняла, девица отправилась сообщить повару радостную весть, что пора приступать к приготовлению пищи.
Столь же расторопный, как его коллега, этот юноша в белом колпаке еще полчаса колдовал над плитой, и у нас на столе появилась миска с тем, что мы привыкли называть слипшейся манной кашей, а особо продвинутые абхазцы мамалыгой. Приготовлено это было с особой любовью, по всей вероятности. Чем еще можно объяснить столько времени, потребовавшегося на это, я не знаю.
Мясо тоже принесли. На отдельном блюде. Мамалыга как-то не очень рождала аппетит, и хотелось какого-нибудь гарнира к мясу, но заказывать овощи-гриль (собственно, единственное более-менее понятное в меню блюдо) было слишком опасно — могли не успеть до утра. За то, пива в процессе ожидания ушло! Мама не горюй 🙂
Вот на такой веселой ноте заканчивался очередной день нашего путешествия. Утром снова ждал ранний подъем и дорога к следующему парку — Накуру.
День четвертый ( 28 октября )
Путь от Нанюки до Накуру оказался немного короче вчерашнего. По расстоянию, но не по времени, увы. Прогнозируемые три часа неожиданным образом превратились в четыре.
А случилось вот что. Едва мы отъехали от Нанюки, машина стала вести себя странно. На подъемах начала тупить, на спусках дергаться, а потом и вовсе остановилась с иллюминацией на приборной панели. Беда, как говорится, подкралась незаметно. Немного посидев и подумав о стремительно разрушающихся планах, решили попробовать завести двигатель, другого варианта все равно не было — от нас до Найроби, где могут поменять автомобиль, 300 с лишним верст! На счастье и удивление малышка-мазда ожила. Не совсем, конечно, коробке передач все же стало плохо, но ехать кое-как можно было. Сразу написал в прокатную контору, что если доберусь к вечеру до столицы, буду ждать от них замену авто. Ну, а если не доберусь, буду на дороге их ждать. Посреди Кении. На моё удивление, они не удивились нисколько. Ответили, что будут ждать, и если я сломаюсь, приедут. Привычные, видимо, с такой-то техникой.
С удачей и молитвами доковыляли мы до славного города Накуру, где уже в другой прокатной конторе за 7000 шиллингов нас ожидал другой автомобиль, способный совершить вместе с нами сафари по национальному парку. Почти целый час нам пришлось терпеливо ждать, пока помоют X-Trail, выделенный для этих целей. Зачем они это делали, видимо и сами не знали, логика у кенийцев иногда отсутствует напрочь.
Наконец, железный конь был готов отправиться на просторы Национального парка Накуру, и в 11 утра мы тронулись в путь.
Первая же сложность, с которой пришлось столкнуться, была обусловлена желанием сэкономить на пропуске в парк. Прокатчики из Toke Car написали мне заранее, что оплата за въезд автомобиля осуществляется только на месте и стоит это раза в два дешевле, чем официально. Чисто теоретически, я знал, что это не так, и платить можно только на сайте e-Citizen, но спорить с ними смысла не было, т.к. номер автомобиля мне заранее никто не сообщал. Ну, в результате так и вышло — мы застряли на входе почти на полчаса, пока девушка оформила документы через e-Citizen, пока я оплатил эти несчастные 350 шиллингов… Короче говоря, не слушайте никого, если на машине в парк поедете — платите всё заранее.
И вот, мы на въезде.
С самого начала план самостоятельного посещения Накуру основывался на двух пунктах. Во-первых, мы попадали сюда проездом, и брать полноценное сафари даже на один день было неразумно. Просто аренда машины обходилась вдвое дешевле. Во-вторых, хотелось получить хоть какой-то опыт самостоятельной езды в парках Кении и поиска животных, а сделать это где-то кроме Накуру было намного сложнее. Тут и парк маленький, и двигаться можно только по дорогам с указателями. Одним словом, чем обернется эта затея мы не знали, но испытать хотелось 🙂
Передвижение по парку выглядит довольно однообразно. Дороги, с которых нельзя съезжать, перекрестки с указателями основных направлений. Машины едут растянувшейся вереницей, изредка обгоняя друг друга и останавливаясь для наблюдения тех или иных животин, встречающихся на пути.
Нам такое движение довольно быстро надоело, и решено было отбиться от общего «каравана», свернув на какую-то боковую дорожку. Это казалось совершенно безопасным — карты MapsMe прекрасно показывают все дороги парка, и заблудиться тут просто невозможно.
Стало немного интереснее. На пути возникли зебры, антилопы, обезьяны и бородавочники. Причем, совершенно не пугающиеся нашего автомобиля. Несколько раз мы останавливались для фото. В такие моменты скачущие вокруг мартышки даже пытались запрыгнуть в открытое окно с целью найти что-то съедобное. День переставал быть томным 🙂
Проехав почти всю эту заброшенную дорогу, мы наконец поняли, почему тут нет машин. Впереди, несмотря на сухую погоду, выросла довольно большая лужа, изрядно пощекотав нам нервы.
Поколесив еще около часа по парку и не найдя ни единого носорога (уверен, что они там есть, но ездить за джипами и искать не хотелось), мы решили забраться на гору, на точку называемую Lion Hill Lookout. Носорогов мы и вчера насмотрелись, а вот на эту заброшенную смотровую площадку, откуда открывается панорамный вид на озеро, мало кто добирается.
Скучать нам судьба в этот день не давала. Налюбовавшись видами озера Накуру с высоты, мы уже собрались было спускаться, но автомобиль решительно не хотел заводиться. Расстраиваться сил уже не осталось 🙂 Открыв капот, обнаружил банально слетевшую с аккумулятора клемму. В очередной раз обошлось…
Очутившись внизу, еще немного прокатились вдоль озера, встречая на своем пути немногочисленных животных и людей
и отправились обратно в город. К сожалению, из-за внезапно возникших утром проблем с автомобилем вернуться обратно в Найроби необходимо было не совсем поздно. Так что, западная часть парка осталась неисследованной. На следующий раз, видимо 🙂
В результате, в парке Накуру мы провели около 3-х часов. Да, увидели его не весь, но какого-то сожаления по этому поводу не осталось. Сам по себе опыт самостоятельного сафари, пусть и такого непродолжительного, весьма интересен. Животных, опять же повстречали «нос-к-носу», а не со 100 метров, как группы на джипах. Да, и по плану, как я говорил уже, мы тут проездом были 🙂
Перед самым отъездом в Найроби, когда уже сдали X-Trail и получили обратно нашу «коробчонку», заехали пообедать в какое-то придорожное кафе. Никакого пафоса, но место в плане еды просто потрясающее! Мясо с гриля, сомоса, свежие соки… И все это сущие копейки стоит. Будете в Накуру — рекомендую! Тут.
Наши апартаменты на одну ночь перед отправлением на берег океана располагались в Найроби, в районе South B. Приехали мы, когда уже стемнело, а еще предстояло поменять автомобиль. Но, видимо судьба сжалилась, и все неприятности в тот день уже закончились. Водитель из Vismart Car пригнал Mitsubishi Colt, без лишних вопросов забрал нашу неисправную Demio (правда, с половиной бака бензина, в отличии от пустого у Кольта) и оставил нас с надеждой, что теперь у нас всё пойдет как по маслу 🙂
Еще немного юмора в этот нелегкий день добавил нам чудо-замок на дверях апартаментов CONVENIENT apartment:S/B . Заселялись мы уже в полной темноте, и квест с открыванием двери решили далеко не сразу. Позже, уже при свете дня я снял видео. Такое чудо инженерной мысли на моей практике впервые!!!
Казалось бы, на этом приключения должны были закончиться, ан нет! Последним штрихом стала наша первая в Кении встреча с комарами. Их не было на озере, в бунгало. Их не было в Нанюки, хотя отель окружали сад и бассейн. За то, они были тут, в каменных джунглях Найроби — на 8-м этаже, где не было фумитокса! И этим сволочам было абсолютно плевать, что завтра мне вставать в 5 утра и ехать почти 600 км. Вот такое отношение к туристам в Кении.
Продолжение следует…
Если Вам понравился мой рассказ и Вы хотите быть в курсе новых историй, подписывайтесь на мой Телеграмм-канал, где я периодически выкладываю рассказы про все наши путешествия.
