Начало истории тут: 2025 — Мадагаскар (часть 1 — Подготовка)
Фотоальбом: https://disk.yandex.ru/d/J7-CdX3UZ7j8CQ
День одиннадцатый (5 ноября)
В Антананариву мы прилетели в 19.00. Водитель с табличкой, на которой красовалась моя фамилия, терпеливо ожидал задержанный рейс на выходе из аэропорта. Стоимость трансфера была оговорена заранее, при бронировании отеля и составляла 50 тыс. ариари, что по факту 10-ти минутной езды от терминала внутренних авиалиний явилось весьма неприятным сюрпризом. Но, это еще было ничто по сравнению с увиденным в самом отеле!
Нет, чудес я не ожидал. Бронируя на одну ночь за 23 евро номер в дешевом отеле NY Telomiova, я даже не представлял себе, чем это может оказаться, но опирался на хорошие отзывы, которые по факту оказались просто фейком.
Расположенный в глухом переулке, вдали от каких-то ресторанов и кафе, не имеющий собственной кухни этот, мягко говоря, «отель» неприятно удивил не только отсутствием возможности поужинать, но и полным отсутствием воды. Причем, любой! Ни попить, ни в душ сходить. И, судя по стоящему в ванной комнате ведру с водой и ковшиком, это не случайность 🙂
Хозяйка — индийка, очень плохо говорящая на английском, на вопрос о воде ничего ответить не смогла. Пообещала, что скоро будет, но до нашего отъезда следующим утром ее обещаниям сбыться не довелось. Хорошо, еще послала какого-то пацана за питьевой. Он шустро приволок нам бутылку минералки, правда, попросив за это 5000. Ну, хотя бы чай себе сделали 🙂
Самое обидное, что бронирование мое с Букинга они сразу удалили, якобы я не заехал, и оставить какой-то отзыв не было никакой возможности. Так до сих пор этот отель и вводит людей в заблуждение своими лживыми рейтингами. Не попадитесь!
День двенадцатый (6 ноября)
Слава Богу, ночь кое-как пережили. Завтрак, включенный в стоимость проживания, без каких-либо надежд оказался чисто теоретическим. Багет, йогурт и кофе! У Мари, хоть мармелад был 🙂
Жано приехал за нами в 8.30, опоздав на полчаса по причине жутких пробок в городе. Еще накануне он позвонил и спросил разрешения взять с собой в поездку жену, т.к. один из их загородных домов располагался между Мантасоа и Андасибе, и она планировала там остаться. Мы не возражали, т.к. место впереди, все равно, пустовало, неудобств никаких это не доставляло, а в знак благодарности они даже пригласили нас к себе на обед.
В сторону Мантасоа спланировали выдвигаться после этого самого обеда, а пока надо было посетить рынок с сувенирами, торговый центр и супермаркеты, т.к. в день вылета на это времени уже не будет. Поехали туда же, где были с Жано в первый день, торговый центр Akoor Digue. Тут, собственно, практически все вопросы и закрыли. В бутиках купили себе немного одежды и обуви из Европы, в супермаркете — ром и кофе, в аптеке — лекарство от укусов (никак они не проходили!), а в салоне Yas пополнил пакет трафика, который к тому времени уже заканчивался (за 15 тыс. ариари докупил 4,5 Гб).
Оставались сувениры, но за ними мы отправились на расположенный поблизости туристический рынок Art Malagasy — Ambohitrimanjaka, где Жано долго выбирал по одному ему известным критериям из многообразия торговцев именно того, у кого следует покупать ваниль, корицу и Иланг-Иланг. К сожалению, цены я не запомнил, но чуть позже сравнивая их с теми, что в сувенирных магазинах при лоджах, наблюдал разницу в 2-3 раза!
Итак, когда все покупки были сделаны, можно было с чувством выполненного долга отправляться на обед к Жано, где нас уже ждали.
Жано с супругой живут в районе Ambohidratrimo, в капитальном каменном доме, половина которого отдана под долгосрочную аренду. В доме присутствовала помощница по хозяйству (отголосок дипломатического прошлого, по всей видимости), помогающая накрывать на стол, когда мы приехали. Пока женщины занимались сервировкой, Жано показал свое жилище и рассказал, что половина мебели тут из России, точнее из СССР 🙂 Привезли с собой, когда возвращались.
Как потом оказалось, в другом его доме, как раз том, куда его супруга едет с нами, располагается мебель, привезенная ими из Саудовской Аравии. Вот такой этнический подход к меблировке 🙂
Накормили нас вкусным обедом из местных блюд, и отправились мы вчетвером на восток, перед отъездом остановившись на местном рынке купить бананов завтрашним лемурам и спелые манго себе нынешним.
Весь путь до Mantasoa Lodge занял чуть больше 3-х часов, включая короткую остановку на заправке. Маршруты на Мадагаскаре, если их строить на гугл-картах, весьма обманчивы в своих прогнозах, и мы убедились в этом в первый же день.
Дороги по всему острову просто ужасные. Практически везде две полосы, и в большинстве случаев, это не совсем асфальт. К тому же, из столицы на восток, где расположен порт, а также в обратном направлении, нескончаемым потоком движутся фуры, порой снижая скорость всей вереницы машин до 15-20 км/ч. Наблюдая все это из заднего окошка автомобиля, я еще раз поблагодарил судьбу, что уберегла меня от навязчивой мысли брать машину в аренду.
В конце пути еще и ливень грянул, да такой, что припарковавшись в Mantasoa Lodge, минут 10 не могли из машины выйти!
Закончился он также внезапно, как и начинался. Не успели мальчики с зонтиками все вещи в номер перенести, как погода уже сменила гнев на милость и позволила выйти осмотреть окрестности.
Номера в Mantasoa Lodge расположены вот в таких симпатичных домиках:
Большинство из них в два этажа, но есть и одноэтажные строения. Как раз, в одном таком Жано с супругой ночевали. Внутри номеров, как я понял все примерно одинаково, чисто и уютно. Вот, холодильник, только отсутствует. Стоимость одной ночи в стандартном бунгало 222 тыс. ариари в сутки. Есть еще варианты семейные и с мезонином, они чуть дороже. Подробности можно посмотреть на сайте.
Территория лоджа довольно большая и очень ухоженная. Есть даже бассейн, воспользоваться которым, правда, не довелось из-за непогоды. В жаркое время года, я думаю, и пляж тут вполне достойный, хотя дольше одной ночи в этом месте оставаться можно, когда время совсем девать некуда.
В конце дня был вкусный ужин в местном ресторане с довольно неплохой кухней и весьма лояльным ценником. Фондю, креветки, шашлычки, вино… За двоих с карты списалось 66$. А в номере еще ром ждал с фруктами на десерт 🙂
День тринадцатый (7 ноября)
Перипетии предыдущей ночи в Антананариву заставили вечером лечь спать достаточно рано. Так рано, что к пяти утра я уже выспался и был бодр и свеж. Все остальные, включая Ольку, спали, так что пришлось потихоньку двинуть на пустынный пляж, оказавшийся впрочем, не таким уж и пустынным.
Интересную девушку встретил там ранним утром. Она путешествовала одна, в компании с таким же одиноким туристом и в сопровождении русскоязычного гида, предоставленного им турфирмой. Так вот, 11-дневный тур стоил 2800 евро с человека! Но смешно и странно было слышать, что девица эта понятия не имеет, куда их повезут дальше. То есть, купила путешествие за три штуки евро, а маршрутом даже не поинтересовалась. О, как жить надо 🙂
В половине восьмого мы позавтракали (завтрак в Mantasoa Lodge не входит в стоимость проживания и оплачивается отдельно по меню) и отправились на пристань, откуда катамаран должен был доставить нас и наших попутчиков (та самая девица, что утром повстречалась) на остров Nosy Soa.
Nosy Soa Park простирается на острове 1 км в окружности с общей площадью 88 000 м². Здесь есть ряд видов растений, таких как орхидеи, фруктовые деревья, эвкалипт и лавр и ценные породы дерева. Тут также обитает богатая фауна: несколько видов лемуров, черепах, лягушек, хамелеонов и т.д.
Путь до острова занимает минут 15-20 по водной глади озера Мантасоа. Стоимость лодки 150 тыс. ариари делится на всех пассажиров, а за вход необходимо платить на месте по 25 тыс. с человека.
Волшебство на острове начинается у самого входа. Буквально, десяток шагов, и перед вами самые прикольные, на мой взгляд, лемуры — сифаки
Добродушные и любопытные, но к вам не подойдут. Даже еду берут осторожно. Для общения природа создала других существ — серый бамбуковый лемур. Вот эти ребята ловкие и шустрые! Не успеешь оглянуться, как рассаживаются на плечах.
Но, и они тут не главные! Не прошло и десяти минут, как на горизонте появилась банда кольцехвостых, мгновенно распугав всю мелюзгу. Вот эти — настоящие гопники!!! Они угощения не ждут, они его отбирают.
Налетели как смерч, мелких прогнали, туристов облепили, карманы обшарили 🙂 Сия братва сопровождала нас все время прогулки по острову. Даже появление черно-белых вари их не смущало. Видимо, дружат семьями 🙂
Ходили мы ходили по острову в поисках сифак, кроме тех, что у входа встречали, но так и не нашли. Видимо, жарко было, и они, как предположили гиды, в заросли ушли. За то, других представителей фауны повстречали. Не менее симпатичных.
По острову мы гуляли пару часов. Он совсем маленький, как я уже говорил, и этого вполне достаточно. Полные эмоций и впечатлений мы вернулись в лодж. Первая на нашем пути настоящая встреча с лемурами оказалась выше всяких ожиданий!
Расплатившись на ресепшн и собрав вещи, мы отправились в дальнейший путь. Предстояло проехать каких-то 100 км до Андасибе, но это, как уже было замечено, совсем не то расстояние, как у нас. Прогнозируемые два с половиной часа на деле превратились в четыре!
Правда, по дороге мы останавливались на обед в придорожном кафе и завозили супругу Жано в Моромангу, где у них дом, но это все было попутно и много времени не добавило.
Про кафе, где мы обедали, несколько отдельных слов. На самом подъезде к Мороманге, непосредственно на дороге недавно, как сказал Жано, открыли неплохое заведение под названием Pizzeria Diary. Очень неплохая кухня, при этом совсем недорого. Обед на четверых с мясными блюдами, пивом и безалкогольными напитками обошелся всего в 37$.
А еще в местном сувенирном магазинчике прикупили замечательный сувенир на память. Тут, вообще, интересная история. На столиках в кафе лежали вот такие подставки под тарелки. Натуральное дерево, качественное исполнение.
А на заднем плане, как можно заметить, тот самый сувенирный магазинчик и находится. Захожу я, значит, туда и говорю, что хочу купить такие же подставки. Девочка кивает и начинает рыться в куче товаров, дабы найти нужный мне сувенир. Увы, неудачно. Закончились, видимо. Но, надо отдать должное ее смекалке — предприимчивая девица бежит к ближайшему пустому столику, хватает две подставки и вернувшись, начинает обрабатывать их каким-то хитрым составом, через пару минут вернувшим сувенирам товарный вид. Тут Олька подходит и к радости продавца, говорит, что подставок нам надо в два раза больше. Процесс повторяется. В результате, все довольны — девочка совершила абсолютно неожиданную сделку, мы получили отличные сувениры, которые теперь украшают наш кухонный стол.
После обеда заехали мы к Жано в деревню, оставили там его супругу и направились в Андасибе, в Vakona Forest, где еще была запланирована ночная экскурсия в Parc Mitsinjo.
А дальше все пошло не так…
Vakona Forest находится в самой дальней точке Андасибе, в одноименном парке Vakôna Lemur Island. По сути, отель и парк составляют единое целое, и даже условия для посещения последнего несколько отличаются для постояльцев от условий для посторонних туристов, приезжающих сюда из других отелей и лоджей: ценник ниже и маршрут на каноэ немного другой.
Как я уже писал в первой части рассказа, проживание тут я бронировал и оплачивал заранее, так что спешки никакой не было, мы ехали в полной уверенности в осуществлении своих планов. Но…
На самом подъезде к Vakona Forest что-то застучало в машине, и звук этот был далеко не безобидный. Кое-как дотянули до парковки лоджа. Мы отправились заселяться, а Жано остался у машины выяснять причину поломки. Когда через полчаса я вернулся к нему, новости были так себе. Отлетело крепление заднего амортизатора, и толком отремонтировать это на дороге было практически невозможно. Жано, правда, успел уже договориться с каким-то местным кузнецом о помощи, и тот отправился к себе искать более-менее подходящий болт.
Ночная экскурсия накрывалась медным тазом… Впрочем, даже на исправном автомобиле мы бы туда не попали в этот вечер, т.к. с наступлением сумерек небо разразилось проливным дождем. Увы, но погода в Африке внезапна и непредсказуема. Пришлось менять планы и вместо прогулки отправляться в ресторан на ужин.
Жано, с горем пополам, смастерил из материалов, найденных кузнецом, некое подобие крепления амортизатора, позволяющее ему добраться до своего дома в Мароманге, куда он и планировал уезжать ночевать после нашей ночной экскурсии. Теперь он освободился раньше, но возникшая проблема ситуацию сильно ухудшила. На следующий день у нас были запланированы поездки в парки, а осуществить это без машины невозможно — никаких такси из Vakona Forest не существует. Жано пообещал что-нибудь придумать, если не успеет починить машину, и мы немного успокоившись тем фактом, что знакомых у него там предостаточно, пошли ужинать.
Ценник в ресторане Vakona Forest не сильно отличался от Mantasoa Lodge. За хороший ужин с мясом, уткой, вином и десертом мы заплатили 46$. Вполне приемлемо для туристических мест, особенно в такой глуши. Кстати, стоит отметить, что практически во всех местах Мадагскара, где мы побывали, принимали оплату банковской картой. Мелочь, но удобно и приятно.
Дождь продолжался до поздней ночи, так что вернувшись к себе в номер, нам ничего не оставалось, как лечь спать в надежде на завтрашний более благосклонный к туристам день.
День четырнадцатый (8 ноября)
Погода с утра не подвела. Яркого солнца не было, но и дождя тоже не ожидалось. После завтрака (включен, кстати, в стоимость проживания, только омлет или кашу можно отдельно докупать) я отправился на ресепшн оформлять экскурсию в местный парк. Переживания по поводу предварительного бронирования с целью попасть туда одними из первых оказались напрасны. Нет тут никаких очередей и предварительных записей. На ресепшн оплачиваешь экскурсию, если она еще не оплачена, получаешь билетик и отправляешься пешком на пристань, где ждут лодки.
Отсюда начинаются речные прогулки на двухместных лодках. В зависимости от типа билета, вас возят по разным маршрутам. Для всех — то, выделено синим цветом, для постояльцев добавляется еще красная область, хотя некоторые рассказывали, что и не проживая в лодже, заплывали в дальние протоки.
Ассортимент лемуров, которых подают в Vakôna Lemur Island, мало отличается от Nosy Soa: сифаки, серые бамбуковые, кольцехвостые и черно-белые вари. Правда, в дополнение к ним, нам удалось увидеть еще рыжих вари и краснолобых лемуров, но первых лишь издалека. Бамбуковые, правда, тут не такие смелые — на плечи не прыгают, за то сифаки очень активные. Сначала вас покатают на лодке вдоль островков, где резвятся эти неугомонные зверьки, затем можно выйти на сушу и прогуляться к ним пешком.
Немного в стороне от острова расположена небольшая крокодиловая ферма. Я весьма скептически отношусь к подобного рода резервациям, но это место вызывает уважение. Огромная территория, где рептилии живут в реке своей жизнью, разве что привыкли к еженедельному, по субботам в 14.30 обеду из рук смотрителей. Туда можно и на машине доехать, но мы пешком прогулялись.
В сопровождении гида вы совершаете примерно часовую прогулку по берегу реки, кишащей крокодилами. Безусловно, подойти к ним вам не позволят, несмотря на заманчивую перспективу выдать на обед подопечным что-то новенькое и сэкономить на корме, но в некоторых местах хищники находятся совсем рядом.
На берегу тоже есть немало интересного. Тут коротают свой век черепахи, которых по причине сложного рельефа каждое утро на руках выносят на прогулку, а вечером заносят обратно в их вольер на горе. Почему нельзя было построить вольер внизу, так и осталось тайной 🙂 А еще две разновидности уникальных насекомых: жук-жираф и жирафовый богомол.
Пока мы исследовали эту уникальную фауну, Жано ремонтировал свой автомобиль. Сделать это вдали от цивилизации оказалось не самой простой задачей, поэтому он договорился с кем-то из местных своих знакомых гидов, что по возвращении из леса, нас встретят и отвезут в следующий парк. К полудню, как и было обещано, тук-тук с гидом ожидали нас на парковке. Пришлось, даже немного поспешить, пробираясь сквозь заросли по «короткому пути» от крокодилов к лоджу. Реально, для экстремалов тропинка!
На поданном трехколесном транспортном средстве отправились мы в VOIMMA Parc, который выбрали для посещения исходя из его принципиального отличия от тех мест, где уже побывали до этого. VOIMMA Parc — это дикий лес, на просторах которого можно встретить лемуров, хамелеонов и разнообразных насекомых. А можно и не встретить. Тут как повезет. Интересно было увидеть природу в ее нетронутом виде и сравнить с предыдущими картинками.
Путешествие можно начать либо сразу пешком, либо на каноэ, которое прокатит вас по одному из маршрутов и сделает остановку в лесной глуши. Мы выбрали 2-х часовой маршрут за 45 тыс. с человека + 40 за лодку (не хотелось весь путь проделывать пешком, да и проплыть на каноэ по реке тоже интересно)
Оказавшись в лесу, на разнообразие лемуров мы особо и не рассчитывали, тем более, с большинством из них были уже тесно знакомы. Нашей целью были индри, или поющие лемуры, встретить которых до сих пор не удавалось. Конечно, чтобы наверняка, надо ехать дальше на восток, в Пальмариум, но и тут многие путешественники рассказывали про удачный опыт наблюдения за этими самыми крупными представителями вида. Вот, их мы и отправились искать…
Увы, близкого контакта не получилось, но надо отдать должное пареньку-гиду — он не сдавался до последнего, в конце концов, обнаружив семейство индри над головой, в ветвях деревьев. Высоко, конечно, но он вынудил их спеть!!! Парнишка просто включал запись на портативной колонке и тем самым разговорил мохнатых 🙂
Погуляв еще немного по лесу и пройдя по странному мостику, нашли еще в зарослях большого зеленого хамелеона, да небольшое семейство серых лемуров отдыхало на ветвях деревьев.
Вернувшись в лодж, мы расплатились с гидом и тук-тукером (70 тыс. за тук-тук + 60 тыс. гиду, которые Жано предложил вычесть из его гонорара) и отправились на обед. На обратном пути, кстати, наблюдали колоритную картину. Был субботний день, и местные жители со всех окрестных деревень с раннего утра собирались в центре Андасибе, на базарной площади, а к моменту нашего возвращения уже топали к себе домой с покупками. Колоритная такая вереница. Многие «в драбодан» пьяные шли зигзагами и орали песни на всю округу. Совершенно нетипичная Африка.
После обеда позвонил Жано и сообщил, что автомобиль готов, и мы можем вечером отправляться на несостоявшуюся вчера ночную экскурсию. Увы, и этим планам сбыться не довелось. Опять к вечеру небо затянуло и пошел дождь. Пришлось отказаться от этой затеи, в такую погоду в парках делать нечего.
День пятнадцатый (9 ноября)
С утра, наконец, появилось время осмотреть территорию отеля. Довольно приятное место оказалось, надо сказать. Небольшие домики среди зарослей, большой ресепшн с рестораном, бассейн, две парковки.
Мы жили вот в таком 2-х местном бунгало стоимостью 485 тыс. ариари за ночь (завтраки включены). Пожаловаться не на что, в принципе. Не знаю как там в холодное время года (отопления я не заметил внутри), но нам всё понравилось. В номере даже мини-бар присутствовал 🙂
Жано приехал в начале девятого, и мы сразу отправились в предпоследний пункт нашего путешествия, парк Maromizaha.
Заповедник Маромизаха (Maromizaha) — это охраняемая территория площадью около 1880–2150 га в восточном Мадагаскаре, известная своими тропическими лесами и высоким биоразнообразием. Он служит важным коридором для сохранения 13 видов лемуров, включая критически исчезающие виды. Но, это в теории. Территория настолько огромная, что за один визит можно задаться лишь какой-то конкретной целью и постараться ее достичь. Мы выбрали 3-х часовой маршрут, наиболее подходящий для встречи с индри в надежде увидеть их поближе.
Чтобы попасть в заповедник (выделено на рисунке зеленым) необходимо сначала доехать до офиса (красная стрелка), а затем вернуться к съезду в парк и попасть на парковку (синие стрелки).
Первые полтора часа в сопровождении местного гида (билет в парк и гид оплачиваются раздельно, но без последнего там делать нечего) мы бродили практически безрезультатно. Что-то пошло не так в тот день. Мы прекрасно слышали песни ингри то с одной, то с другой стороны, но встретить их так и не удавалось. Попадалась, в основном, какая-то мелочь 🙂
На исходе второго часа наших изысканий, наконец, в ветвях показалась семейка лемуров. Увы, это были не индри, а сифаки, но тоже неплохо. До сих пор, мы видели их исключительно в условиях ограниченных пространств, где они привыкли к людям. А тут — в диком лесу!
И уже в самом конце прогулки, когда собирались уходить, наш гид приметил вдалеке, на ветках семью индри. Ну, прям, совсем вдалеке. Пока до них дотопали, ребята забрались еще выше и оставалось только наслаждаться их песней.
Одним словом, с индри нам в этой поездке не очень повезло. Будет повод вернуться 🙂
На пути в Антананариву оставался еще один небольшой парк, буквально по пути, Réserve Peyrieras Madagascar Exotic. Это даже не парк, а небольшая частная территория, основной целью посещения которой является большой вольер с огромным количеством разнообразных хамелеонов и других мелких представителей местной фауны. Цель данной локации, исключительно, показать весь ассортимент ящериц, обитающих на острове. Да, зоопарк! Но, красивый и познавательный. К тому же, формат общения с постояльцами подразумевает возможность взять их на руки, погладить, заглянуть в глаза. Для хамелеонов это совершенно безвредно.
Если решите сюда заглянуть, то вот полезная информация:
В отель мы приехали уже вечером. По дороге забрали у Жано наши покупки, что оставляли на время поездки, сняли в банкомате деньги, расплатились за наш тур. Как и договаривались заранее, отдали Жано 240 евро за 4 дня + 60 за топливо. В качестве чаевых я просто не стал с брать с него деньги за вчерашний тук-тук в Андасибе. Все остались довольны.
Вечер заканчивался в ресторане уже знакомого по первым двум ночам отеля San Cristobal Boutique Hotel — Ivato Airport. Вкусный ужин, вино и номер с видом на бассейн. Что еще нужно для хорошего завершения отдыха?
День последний (10 ноября)
Времени в день вылета было лишь на то, чтобы сходить на рынок за фруктами и в супермаркет за сыром и колбасой (ну, что поделать, если они там вкуснее белорусских!). Небольшой рыночек мы открыли, когда к Жано ездили. Прямо, на его улице, в 10 минутах ходьбы от отеля. Набрали с собой три десятка больших вкусных манго по цене 8-10 тыс. ариари за кг., потом дошли до Super U за продуктами. Так до полудня время и скоротали.
Ну, вот собственно, и всё. Очередное путешествие в Африку заканчивалось в полупустом аэропорту Антананариву, а впереди было много-много планов, к осуществлению которых уже пора было начинать готовиться.
Продолжение следует…
Если Вам понравился мой рассказ и Вы хотите быть в курсе новых историй, подписывайтесь на мой Телеграмм-канал, где я периодически выкладываю рассказы про все наши путешествия.
