Начало истории тут: 2026 — Марокко (часть 1 — Подготовка)
Фотоальбом: https://disk.yandex.ru/d/BFLnqdCEvNCy_Q
День первый (3 марта)
Впервые за последние два-три года мы рискнули вылетать из Шереметьево ранним утром. Просто, не было других вариантов, и пришлось мириться с рисками беспилотной опасности в это популярное для дронов время, и как следствие, рисками серьезной задержки рейса. К счастью, обошлось. В аэропорт приехали в половине шестого, за три часа до вылета. Не потому, что боялись опоздать, а исключительно с целью посидеть в новом бизнес-зале от Альфа-банка. Так они его разрекламировали, что грех было не воспользоваться бесплатным приглашением по программе Alfa Only. И хорошо, что приехали заранее, ибо очередь перед нами к стойкам регистрации, на треть состоявшая из рыбаков с тюками и чемоданами, направляющихся в Мавританию (ближе рыбы нет!) уже в это время была отнюдь немаленькая.
Почти целый час потратили на сдачу багажа и паспортный контроль! Давно так не было…
Сразу, как только покинули Родину, направились мы в хваленый бизнес-зал Alfa Only, расположенный на 3 этаже терминала C, возле выходов № 126-127.
Если посещать его за деньги, а не за бесплатные проходы от банка по программе лояльности, то ценник тут весьма негуманный. 10 тыс. рублей, что в два раза дороже практически всех остальных залов. Ожидалось, что он должен был просто поразить воображение великолепием убранства и изыском вкусов, но увы… Ничего особенного ни обстановке, ни в кухне мы не увидели. Обычный буфет с весьма посредственными и однообразными блюдами, очень скудный выбор напитков (предлагают один из шести приветственных коктейлей, а дальше всё, кроме 2-х сортов вина в винном автомате, одного сорта пива и безалкогольных напитков за доп. плату) и катастрофически малое количество лежачих мест! Одним словом, не впечатлило. Тот же «Малевич» в Шереметьево, намного лучше и при этом в два раза дешевле.
Вылет задержали примерно на час, заставив уже начать волноваться. Пить то нельзя — по прилету за руль садиться 🙂 Сплошной стресс! По счастью, недолго нервы щекотали и уже в 8.20 пригласили на посадку, на борт немолодого уже, но хорошо себя зарекомендовавшего Boeing 737-800. В принципе, мы такими уже летали, но видимо, по причине различия одних и тех же самолетов у разных авиакомпаний, меня несказанно удивили первые ряды бизнес-класса. У Royal Air Maroc это просто 2 кресла вместо трех в ряду и немного увеличенное расстояние между последними. Всё!!! Никаких других внешних признаков «бизнеса» я не заметил. Они даже не раскладываются в горизонтальное положение. А ценник неслабый, между прочим!
За то, сработала теория «пустого места» на рейсах этой авиакомпании! Как я уже писал в первой части рассказа, очень интересная особенность самолетов Boeing 737-800 у Royal Air Maroc . С 12-го по 15-й и с 20-го по 24-й ряд средние места с обеих сторон (B и E) недоступны для выбора, и как ответили в авиакомпании, сделано это намеренно, «для центровки самолета». Чушь, конечно, но мы решили проверить данную теорию и взяли места D и F в 20-м ряду на оба рейса. До самой посадки я сомневался в достоверности столь фантастической идеи, но она подтвердилась практикой! Причем, когда летели обратно, всё повторилось в точности — при полностью загруженном салоне место между нами оставалось пустым!
Ну, и кошерное питание, которое можно было совершенно бесплатно выбрать заранее, оставило только приятные воспоминания. Во-первых, его вам подадут первыми, до начала раздачи обычной еды с тележки. Приносят запечатанную коробку, вскрывают её при вас, предоставив возможность увидеть содержимое и убедиться в наличии сертификатов кошерности, затем несут разогревать то, что должно подаваться горячим. О, как! И несмотря на отсутствие в роду иудеев, а также на сохранность у меня в первозданном виде всех кусочков драгоценной плоти, выбранное питание очень даже понравилось. Хумус, колбаса, рыба красная, омлет, тертые ягоды, булочка… Куда лучше стандартного набора «рыба-мясо-курица»!
Летели мы 6 часов, но из-за разницы во времени уже в половине первого дня (по-местному) были в столице Марокко, обильно поливаемой дождем. Довольно быстро был пройден паспортный контроль, видимо, сказывается отсутствие необходимости оформления визы для россиян, и получение багажа тоже много времени не отняло. Пока минут 15-20 ждали чемоданы, успел даже поменять сотку евро (все, что было с собой из налички на первое время) в аэропорту. Друзья из чатов подсказали, что для такой суммы это можно делать без опасений потерять что-то на курсе — это не Москва, и он практически одинаковый с городом. 10,228 за евро не сильно отличался от максимального 10,35, который потом удалось увидеть. Симка ,купленная на Trip.com, кстати, заработала сразу и без проблем.
На выходе из аэропорта Касабланки место встречи у всех одно — лошадь 🙂 Менеджер Юля из KykaCar постоянно была на связи, она нас туда и отправила.
Тут мы и встретились с Тюфиком — представителем компании KykaCar, которая любезно предоставила нам в аренду замечательный Dacia Logan за 3100 дирхамов (включая стоимость доставки в аэропорт).
Практически новый автомобиль, который нас ни разу не подвел за 2500 км в путешествии по Марокко! Получение авто от KykaCar просто феерическое! Всё, что понадобилось, это — подпись на договоре аренды. Безусловно, предварительно я отправлял фото наших водительских удостоверений и паспорта менеджеру Юле, и надо отдать должное её профессионализму — времени она нам тем самым сэкономила существенно. Что самое поразительное, мы не заплатили ни копейки при получении машины — весь расчет потом, при возврате! За автомобиль, за платные дороги, за возможные штрафы и т.д. Тюфик, просто, показал нам машину, при этом даже не обратив внимания на мелкие царапины, уровень топлива в баке (как потом выяснилось, они предполагают, что бак пуст, хотя у нас от предыдущих туристов там было больше половины, чем мы и отплатили при возврате), отдал документы, транспондер с предоплаченным балансом, которого хватило на несколько дней, и растворился в недрах парковки… Всё!!! Полное доверие. И это не остров, откуда никуда не деться! Это Марокко, континентальная страна! Никакой Local Rent даже рядом не стоял. А еще Юля прислала множество инструкций по поведению на дорогах, советов по парковкам и заправкам, даже несмотря на то, что уже делала это заранее!
Итак, загрузив багаж и немного прокатившись по парковке для понимания автомобиля, мы отправились в город.
Первым пунктом остановки значился гипермаркет Carefoure, располагающийся по пути из аэропорта в Касабланку, который ввиду наших многочисленных знакомств с этой сетью, скорее разочаровал, чем поразил. Увы, но влияние Европы на продуктовую корзину Африки, тем более северной, уже не то.
Никаких тебе хамонов и колбас из Франции и Испании, исключительно местные продукты. Нет, импортные тоже есть в небольшом ассортименте, но их стоимость почему-то вызывает в памяти прилавки московской «Азбуки вкуса». Впрочем, фрукты порадовали. Апельсины, мандарины по 5 дирхамов за килограмм (еще бы их в Марокко не было!), вкусный готовый микс из морепродуктов (рыба, креветки, кальмары…), который удачно обеспечил наш ужин, ну и оливки, безусловно!
Дальнейшая дорога до апартаментов в Касабланке оказалась сущим адом! Какой-то необычный день выдался, как заметили потом даже местные жители. Такие пробки я даже в Москве редко вижу! Мы ехали часа полтора. Ну, как ехали… По большей мере, стояли. Ольга, которой мы везли из Москвы грибы и рыбу, и с которой должны были встретиться в этот день, написала, что сама в сей ужас угодила и терпеливо ждала нашего прибытия.
К 16.00 мы, наконец, добрались до места нашего первого ночлега 🙂 Не без приключений, конечно. Пару раз промахнулись с поворотами и проехали по каким-то колоритным задворкам, оказавшимися развалинами старой Медины, как потом выяснилось. Некое подобие спонтанного уличного рынка, заставившее на какое-то время усомниться в правильности выбора места проживания. К счастью, все оказалось не так плохо. Главное — не ходить туда ночью 🙂
Несмотря на уверения хозяина апартаментов о наличии частной парковки, нам таковую найти не удалось. Надо было для начала, по инструкциям, отыскать «дворецкого», который мог бы указать это волшебное место, но при этом сам отсутствовал как сущность. Пришлось оставить машину на улице, благо места свободные имелись в достаточном количестве и по заверениям того же хозяина апартов, были совершенно безопасны. Мы потом еще не раз столкнемся с ситуацией, когда термин «наличие парковки» подразумевает именно ее теоретическое присутствие, но не указывает на конкретное местоположение 🙂
Весьма интересным оказался и процесс проникновения в апартаменты. Я долго думал до приезда, что же может означать фраза «Elevator CODE», отправленная мне в инструкциях по заселению. Оказывается, чтобы заставить чудо-лифт начать движение, надо ввести на его клавиатуре именно этот волшебный код, а уже потом нажимать кнопку нужного этажа! А вы про досмотр в метро говорите!
Апартаменты Студия с солнечной террасой рядом со старой мединой оказались очень даже неплохим вариантом. Безусловно, на Airbnb всё выглядит немного иначе, но в целом, ожидания оправдались. Возможно, 60 евро — цена завышенная, но для Касабланки сносно.
Часа полтора мы отдохнули с дороги. За это время удалось понять, что купленная заранее e-Sim Maroc Telecom у меня не заработала (как потом оказалось, надо было ее активировать какой-то неизвестной мне командой), а такая же e-Sim от INWI сразу заблокировала телефон, ожидая ввод PIN, который, хоть и был 0000, но мне тоже был на тот момент неизвестен. Вот такое грустное стечение обстоятельств, оставившее нас до следующего дня совсем без связи 🙁
В итоге, совет — не покупайте e-Sim Maroc Telecom в Марокко заранее — это головная боль, если не сказать больше, а если купите INWI, то знайте — PIN по умолчанию у них: 0000.
А потом за грибами и рыбой из России приехала Ольга, о которой я уже рассказывал в первой части. Привезла вино, купленное для нас до начала Рамадана, когда тут еще можно было это купить, забрала свои гостинцы.
Удачное сочетание одной из этих бутылок с купленным в Carefoure миксом из морепродуктов весьма благоприятно поспособствовало прогулке по ночной Касабланке 🙂
Абсолютно пустые во время Рамадана улицы имеют свой особый шарм! Парк Арабской Лиги, бульвар Париж, площадь Мохаммеда V… Они были совсем не такими, как мы позже увидим их при свете солнца. А еще многочисленные кафе вдоль улиц, где местные сидят и ожидают окончания вечерней молитвы чтобы начать Ифтар. Они пьют кофе, едят финики и ждут пока Аллах окончательно закроет на них глаза в этот день 🙂
Тем временем, на улице заметно похолодало, и вернувшись в номер, мы вынуждены были даже включить кондиционер на обогрев. Африка, что тут сказать 🙂
День второй (4 марта)
С утра на улице снова был дождь, и это уже немного напрягало… А как же наш отпуск?!!! С надеждой, что непогоду включили не на весь день, мы отправились в первую точку нашего путешествия — Мечеть Хасана II, куда уже заранее были куплены билеты. Пешком туда добираться приятно только в лучах теплого солнца, а в условиях непогоды лучше доехать и припарковаться неподалеку, тем более, это можно сделать абсолютно бесплатно. Вот тут мы оставили машину и за пару минут дошли до входа в мечеть.
Мечеть Хасана II находится в северо-восточном направлении от Старой Медины. Посетить ее возможно только в составе организованной группы, которая формируется прямо на месте. В мечети разрешается фотографировать и снимать на камеру.
Мечеть эта является символом современной Касабланки – ее главной достопримечательностью. Она представляет собой самый роскошный и грандиозный храм мусульман, возведенный в XX веке. Мечеть Хасана II — самая крупная мечеть на территории Марокко и 7-я по величине в мире. В храме могут в одно и то же время молиться 5 тысяч женщин и 20 тысяч мужчин. На площади возле мечети способны разместиться около 80 тысяч человек. Высота минарета составляет 210 метров, и он самый высокий во всем мире.
Мечеть Хасана II имеет не только религиозное, но и культурное значение. В ней разместилась библиотека, медресе и национальный музей.
Строительство мечети началось с момента смерти короля Мухаммеда V в 1961 году. Король Хасан II обратился к городским ремесленникам, чтобы те предоставили план строительства мавзолея в честь бывшего короля. Это место должно было отражать почтение и рвение, которым прославился этот человек. Хасан II очень хотел, чтобы его имя тоже было увековечено в архитектуре. Чего б такого подарить любимому королю на его 60-ти летие? — подумали марокканцы и «подарили» огромную мечеть стоимостью более полу миллиарда евро. 🙂
Деньги эти были собраны с пожертвований всех жителей Марокко, и стоит заметить, что пожертвования были не совсем добровольными.
В Коране написано, что «Трон Аллаха покоится на воде». Архитектор мечети Мишель Пинсо понял эти слова буквально и выбрал местом строительства – побережье Атлантического океана.
Строительство длилось в течение 4 лет, когда круглые сутки здесь работало более трех тысяч рабочих, и открылась 30 августа 1993 года.
Наша экскурсия, назначенная на 9.00, начиналась в центральном холле. Там собираются все группы. Уже с 8.20 стали кучковаться те, кто выбрал время посещения на полчаса раньше нас. Группы быстро формировались и уходили на осмотр. Билеты, к слову, можно купить не только заранее, как мы, но и на месте. Причем, по той же самой цене — 14 евро.
В 8.55 появился и наш гид. Он сверился со списками и начал свой увлекательный рассказ на чистом французском 🙂 Не услышав ни одного знакомого слова (наш лексикон оказался весьма скудным для такого рассказа), мы решили не уделять много внимания этому повествованию и направили свое внимание на визуальную сторону прогулки. Впрочем, у нас был замечательный путеводитель по городам Марокко, который я сам заблаговременно подготовил.
Весь комплекс мечети занимает 9 гектаров, частично он выстроен на суше, а частично над водой. Такое размещение позволила специальная платформа, которая связана естественным скальным обнажением там, где ранее находился бассейн. Для защиты мечети от эрозионного воздействия волн было возведено два волнореза, которые достигают 10 метров в высоту, также тут имеется современный причал 800 метров в длину, чтобы защитить фундамент. Такое расположение имеет экологическое преимущество, так как не допускает шума и грязи, сюда доходит только свежий морской бриз. Кроме мечети в этом месте расположилась исламская школа, хамамы, музей истории Марокко, библиотека и залы для проведения конференций. Во дворе выстроены красивые фонтаны. Вокруг мечети раскинулся ухоженный сад, где часто проводятся семейные пикники.
Интерьер мечети не менее удивителен, чем ее внешний вид. В молитвенном зале стоят 78 гранитных колонн. Полы с подогревом (при входе обязательно надо разуться и ходить босиком, нося свою обувь в специально выдаваемом мешочке) украшены мозаикой из зеленого оникса и золотистого мрамора. На стенах красуются фрески, резьба, мозаика и интереснейший узор арабской вязи.
Ранним утром муэдзин зовет на первую молитву. В этот момент крыша мечети за 3 минуты открывается навстречу солнечным лучам, которые, минуя стеклянные полы, попадают в нижние помещения мечети. Здесь разместились фонтаны, предназначенные для ритуальных омовений. А еще туалеты, и заметьте — действующие, в один из которых я забрел в поисках красивых кадров, не обращая внимания на табличку у входа. Надо было видеть глаза застывших при виде моего фотоаппарата женщин, что там находились!
Минарет мечети находится возле южного фасада. Его вершина украшена тремя золотыми шарами, а в направлении Мекки на расстояние 30 километров летит лазерный луч. Нам его, увы, лицезреть не довелось, ибо наш маршрут не предполагал ночное посещение этого шедевра.
Несмотря на не прекращающийся мелкий дождик, прогулка по мечети, можно сказать, вполне удалась. Даже на улице плащ и мокроступы на ногах сделали ее комфортной.
Закончив осмотр главной достопримечательности Касабланки, мы вернулись к машине и отправились решать самый насущный на тот момент вопрос — покупка сим-карт, ведь с самого утра связи никакой не было.
Салонов связи в городе довольно много, но я хотел найти в одном месте и Maroc Telecom, и INWI, т.к. еще оставалась надежда восстановить работоспособность уже купленных e-Sim. Ближайшей такой точкой оказался вокзал Casa Port Train Station. Сразу при входе мы практически уперлись в искомые офисы. Еще и Orange между ними, если кому надо 🙂
Сначала за 120 дирхам я купил у Maroc Telecom физическую сим-карту с 10 Гб. трафика на 30 дней. Тот же тариф, что и на моей e-Sim. Когда после установки ее в телефон ничего не заработало (все выглядело в точности, как на e-Sim), а девушка-продавец произвела несколько манипуляций с отправкой каких-то кодов, я понял, что можно было обойтись и без этой покупки. Но, адаптер e-Sim, все равно уже был заблокирован после вчерашних безуспешных манипуляций, а связь была нужна. 120 дирхам — не те деньги, чтобы о них сожалеть.
Дальше заглянул в салон INWI. Первым делом, мне сообщили код PUK от имеющейся у меня e-Sim, который позволял разблокировать мой адаптер. Можно было бы этим и ограничиться, но путешествие предстояло долгое, и уже появилось жуткое желание свести на минимум любую нервотрепку со связью, потому решили еще для гарантии купить и физическую симку у INWI, предоставляющую за 100 дирхам безлимитный интернет на две недели. Одним слово, как в анекдоте про чукчу, купившего в автобусе два билета и имеющего еще и проездной на случай, если оба потеряет 🙂 Впрочем, надо заметить, что в дальнейшем наличие связи от двух разных операторов очень выручало по стране, особенно в горах Атласа, где связь весьма непредсказуема. Вот, теперь можно было спокойно отправляться в дальнейший путь, который лежал в Рабат — нынешнюю столицу Марокко!
Погода по дороге в столицу постепенно налаживалась, и на хмуром небе, даже стали появляться прогалины ясного неба.
Как и пообещали гугл-карты (стоит отметить, что во всех последующих перемещениях они останутся точны в своих прогнозах), путь до Рабата занял полтора часа. Первой точкой остановки была выбрана Шелла, древнейшее человеческое поселение в дельте реки Бу-Регрег. У этой достопримечательности есть, даже официальный сайт.
Территория Шелла не очень большая, так что на ее посещение, вполне можно заложить максимум пару часов. По крайней мере, нам хватило даже полутора с лихвой. Припарковать автомобиль есть возможность за 5 дирхам, и то в добровольном порядке, в непосредственной близости от входа.
Входной билет в это историческое место стоит 70 дирхам без аудиогида, смысл которого при отсутствии русского языка для большинства наших туристов весьма сомнителен.
Шелла (или Шеллах) расположилась за стенами города, в конце av. Yacoub el-Mansour. Сразу за главными воротами разросся густой сад,
перемежающийся разнообразными развалинами. Шеллах является интереснейшим примером наслоения различных цивилизаций. Он условно делится на две части — справа расположены арабские развалины и некрополь:
а слева – древнеримские развалины:
Впрочем, посреди всей этой истории пугающим диссонансом выглядит современная башня на заднем плане 🙂
Именно на этом месте зародился современный Рабат. Тогда на берегу Бу-Регрега образовались первые поселения. За ними там появилась римская Колония Сала. По легенде, Сала-Колония была очень влиятельна и богата. Она даже выпускала собственные деньги. Говорят, что ослов и собак горожане привязывали цепями из золота.
В 1284 году султан Абу Якуб Юсев построил в Шеллахе некрополь. В 1286 году Абу Юсеф умер и был похоронен в некрополе.
Султан Абу Хасан (еще известен как «Черный султан») сделал из римских бань – медресе. Он возвел две мечети, стену, через которую вело трое ворот, и библиотеку. Шеллах стал крепостью и снова обрел важное значение. Последними Меринидами, захороненными здесь, стали Абу Хасан с его дочери. В центре королевского некрополя расположился мавзолей Абу Хасана. Он гармонично завершает ансамбль гробницы.
После землетрясения от стены и мечетей остались только развалины. Сохранился лишь минарет, который сейчас облюбовали для своих гнезд аисты.
У кубы доисламских времен разместился святой источник. В небольшом бассейне обитают черепахи и угри. По верованиям марокканцев, если угорь употребит в пищу белок вареного куриного яйца, то жизнь будет счастливой. «Обряд» заключается в следующем: неподалеку от источника постоянно сидит женщина. Ей нужно дать 2 DH. Тогда она почистит яйцо (у нее есть их запас) и бросит белок в воду. В тот момент, когда она бросает белок, нужно думать только о чем-то хорошем.
Мы с удовольствием побродили по развалинам и сделали множество фотографий, надолго обещающих остаться в памяти.
Следующим пунктом нашего путешествия значились Мемориальный комплекс Мохаммеда V и Башня Хасана, расположенные всего в 10 минутах езды на машине.
На удивление, парковка на улице недалеко от входа оказалась абсолютно бесплатной! Главное — правильное место найти, а это тут 🙂
Первое, что разочаровало при входе, это топчущиеся на месте лошади, оседланные гвардейцами. Сколько же фееричных видео на Ютубе было просмотрено по поводу «стоящих как статуи лошадей»! Я, как человек знакомый с поведением лошадей, не очень доверял сим фактам, и опасения мои подтвердились 🙂 Не стоят они на месте! Ну, не могут они просто стоять. Топчутся, как и любые самые воспитанные лошади 🙂 В отличии от практически всех остальных мест Марокко, тут совершенно официально разрешено фотографировать гвардейцев и мавзолей, являющийся государственным зданием. В других локациях страны это можно делать лишь на свой страх и риск.
Королевская резиденция является своеобразным городом в городе. Она имеет собственную инфраструктуру. Здешний уклад жизни отличается от окружающих резиденцию районов. На территории резиденции расположен дворец, помещения для прислуги и охраны, а также постройки для хозяйственных нужд. Здесь же разместилось кладбище Альморавидов, на котором возвышается мавзолей Хасана I. До возведения мемориального комплекса на этом кладбище был похоронен и Мохаммед V.
Королевский дворец построен в 1864 году. Он представляет собой вытянутое здание, покрытое зеленой черепичной крышей. Во дворец ведут три входа. Один из них – главный, второй – служебный, а третий – это вход в мавзолей. Главный вход охраняется гвардейцами. Рядом с ним в нескольких местах стоят старинные пушки.
По традиции, гвардия короля проживает в резиденции со своими родственниками. В рядах гвардейцев множество потомков абидов, которые ранее были рабами. В прошлом султаны часто набирали их в гвардию. Таким образом, до сегодняшнего дня на территории резиденции короля явно чаще встречаются негры.
Каждую неделю в пятницу действующий король в 12 часов 30 минут торжественно выезжает верхом на коне на молитву. При этом его сопровождает свита.
Большая площадь, расположенная напротив дворца, называется Мишуар. В момент коронации именно здесь осуществляется процесс поклонения племен и городов новоназначенному королю. Такая традиция привела к тому, что жители Марокко говорят о себе не как о гражданах государства, а как о подданных короля. На церемонию король въезжает на белом коне с султанским зонтиком. Послы три раза делают ему поклон. Это означает, что они признают его светским и духовным главой. В обмен на налоги король обещает свою защиту. С площадью соседствует один из самых обширных районов города – район Резиданс. До 1956 года в нем находилось административное здание французского протектората. Сегодня в районе расположено множество министерств, посольств, ведомств, редакций газет и вилл.
На посещение мавзолея и площади перед ним вполне можно заложить максимум час, а то и меньше. Тут, собственно, всего две достопримечательности — Мемориальный комплекс Мохаммеда V и Башня Хасана.
Про гвардейцев я уже сказал — они меняются раз в час и сидя на лошадях, изображают идилию почетного караула. Получается не очень…
Башня Хасана неофициально считается эмблемой Рабата. В начале строительства создатель башни хотел превзойти грандиозностью постройки все предыдущие аналоги. Якуб аль Мансур решил построить самую большую мечеть в мире. Предполагалось, что в ней одновременно могло молиться его многочисленно войско. Однако султану не удалось воплотить свои планы в жизнь. Когда он умер, строительные работы были прекращены. На тот момент было установлено 360 колонн, которые подпирали крышу. Минарет уже поднялся на 44 метра над землей. Его ступени были так устроены, чтобы Якуб аль Мансур мог подняться на самый верх, не слезая с жеребца. Планируемые размеры мечети составляли 183х140 метров. В 1755 году произошло землетрясение. Оно разрушило огромную часть постройки. Сохранился только строгий минарет, который до сегодняшнего дня он называется Башней Хасана.
Мемориальный комплекс Мохаммеда V включает мечеть, мемориальный музей и мавзолей Мохаммеда V. В 1962 году, по традиции, марокканский король Хасан II принял решение сохранить на века славу своего отца Мохаммеда V. С 1962 по 1971 год четыреста мастеров работали над возведением кубического строения с пирамидальной крышей. Постройка возводилась из белого мрамора. Крыша была покрыта изумрудной черепицей. На входе каждого фасада красуется арка в форме подковы. Входы также украшены изречениями из Корана. До мавзолея можно дойти по мраморной широкой лестнице. Потолок сделан из кедра. Его гармонично дополняет позолота и резьба. На величественную люстру было потрачено около 2 тонн меди. Внутри усыпальницы по углам расположились 4 гвардейца почетного караула, чувствующие себя, впрочем, весьма вольготно. Это явно не кремлевские курсанты 🙂
Как я уже заметил выше, нам вполне хватило получаса для осмотра всего этого комплекса. Прогулялись по площади, зашли в мавзолей (вход, кстати говоря, бесплатный, что удивительно для Марокко), вышли с другой стороны…. и вернулись к машине 🙂
Ну, и последнее, что предстояло увидеть в Рабате за столь короткий визит, это Касба Удая. От мавзолея туда езды минут пять. Парковка на набережной, в непосредственной близости от входа весьма лояльна к посетителям и своей невысокой загруженностью, и приятными расценками. Всего 5 дирхам в час, что для Марокко, особенно если с Марракешем сравнивать, просто замечательно!
Касба Удайя возвышается на южном берегу Бу-Регрега. В нее можно попасть только с улицы Та-рик-аль-Марса. Для этого нужно пройти через ворота Баб-аль-Касба или ворота Удайя.
Султан Абд аль-Мумин из династии Альмохадов стал возводить крепость для военных целей еще в 1158 году. Позже ею пользовались пираты для обороны устья реки от нападений военных кораблей европейцев. Название касбы пошло от имени племени удайя. Во времена правления Алавитов представители этого племени составляли гарнизон крепости. При возведении касбы в качестве строительного материала применялась распространенная в Марокко глина. Кроме того, использовался ракушечник, который привозили с океанского побережья. Ходят слухи, что ворота вырубали из монолита.
Сразу после входа (он бесплатный, кстати) к нам «прилип» молодой человек, утверждающий, что он ни разу не гид и показавший даже удостоверение студента. Видимо, с расчетом на то, что на марокканском для меня что гид, что студент в написании выглядят совершенно одинаково. Сказал, что живет тут! Ну, может и не соврал. Впрочем, подошел он очень ненавязчиво, надо отдать должное, и когда уже мы направились не в тот переулок, куда следовало бы по логике, он подбежал и предложил АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО нас проводить. Понимая, что бесплатно — понятие относительное, но при этом озираясь на окружавший нас лабиринт разноцветных улиц, мы решили со студентом согласиться. Тем более, что до закрытия касбы оставалось чуть больше часа, и бродить в непонятных направлениях было бы не совсем правильно.
Итак, мученик науки повел нас по узким лабиринтам старинной крепости, повествуя при этом (на английском, естественно) об истории города в целом и самой касбы, в частности.
Оказывается, разнообразие цветов и интерьеров вовсе не хаотично. Вся касба условно делится на три квартала: португальский — голубой, мусульманский — белый и андалусский — тоже белый, но с множеством старинных резных дверей. У каждого своя история, которая довольно сильно отличается друг от друга в многочисленных рассказах путешественников, но мы принимали за факт повествование нашего «не гида» 🙂
Рассказал он и о значении квадратов на входных дверях. Это не просто декор, а информация о количестве комнат внутри жилища! 9 квадратов, например, означают наличие 9 комнат в доме. Разнообразие дверных молотков в виде руки Фатимы — тоже особый символ Марокко. Это и защитный оберег (считается, что рука «отталкивает» негативную энергию и защищает дом от сглаза), и секретный код (мужской и женский звук. В старинных домах часто вешали два молотка. У них разный вес и металл: один издавал глухой «басовый» звук, а другой — более звонкий. Так хозяева понимали, кто пришел — мужчина или женщина — и знали, кому из домочадцев идти открывать дверь), и символ веры: пять пальцев руки для мусульман олицетворяют пять столпов ислама (вера, молитва, милостыня, пост и паломничество)…
Еще он рассказал о каком-то особом значении обручального кольца на левой или правой руке женщины, якобы означающем официальность её брака, но сколько я не пытался потом найти подтверждений его увлекательного повествования, так и не смог этого сделать. Видимо, это уже красивая легенда для туристов 🙂
Во многих культурах рука имеет символическое значение. У разных народов во все времена она символизировала власть и силу. Суеверные люди видели в ней свойства оберегов и талисманов, которые должны были приносить удачу и защищать от бед. Самое заметное отражение этих взглядов на руку – в исламе. В этой религии в качестве оберегающего талисмана выступает слепок и изображение правой руки Фатимы. Данный факт заставляет задуматься, так как ислам запрещает создавать изображения человека. Что-то похожее на культ Фатимы зародилось во времена правления в Египте и Северной Африке потомков Али. Может быть, так произошло из-за влияния культа Девы Марии, который присутствовал в христианстве.
Фатима являлась дочерью Пророка Мухаммеда. Ее мужем был кузен Мохаммеда Али. От него она родила своих двух сыновей – Хусейна и Хасана. Несмотря на то, что Фатима имела детей, ее называли «Аз-Ба-туль», что в переводе означает «дева». По мнению Мухаммеда, она была одной из четырех женщин, которые считались совершенными. К остальным трем принадлежали Дева Мария, жена Мухаммада — Хадижа и жена фараона — Азия. Толкователи объясняют, что пять пальцев Фатимы символизировали семью Пророка. Большой палец олицетворял самого Мухаммеда, указательный олицетворял Фатиму, средний – ее мужа, а мизинец и безымянный – ее детей. К тому же, мизинец был символом различных нравственных и духовных добродетелей. Кроме этого, считается, что рука олицетворяет главные столпы ислама, среди которых: молитва, вера в Аллаха, хадж, милостыня и пост во время Рамадана. Фатима является предком множества мусульманских династий и шиитских имамов. Вокруг образа Фатимы появилось огромное количество мифов и легенд. При этом ее настоящая жизнь (известно, что она умерла в 633 году) дополнялась событиями, доказывающими святость Фатимы и ее умение творить чудеса. Ее рождение признано чудом, а замужество за Али – решением самого Аллаха. Предание гласит, что во время Страшного суда Фатима займет свое место, а ее потомки произведут махди. Мусульмане считают, что Фатима может оберегать человека от сил зла. По легенде, Мухаммед сумел в семейном кругу Фатимы избежать действия вражеских заклинаний. По одному из преданий, она однажды начинала готовить обед и увидела, как ее муж заходит в дом с красивой молоденькой любовницей. От ревности и отчаяния Фатима не сказала ни слова. Однако это событие ее так потрясло, что она случайно уронила руку прямо в котел с кипящим супом и начала помешивать, даже не чувствуя боли. И только в тот момент, когда муж пошел к ней, к Фатиме вернулось сознание, и она смогла вынуть руку. «Рука Фатимы» считается очень могущественным талисманом. К людям, носящим его, приходит счастье. Талисман дарит им веру и терпение, оберегает от сглаза. «Рука Фатимы» может давать физическую и духовную энергию. Ее можно увидеть в виде орнаментов на коврах, украшений или дверных ручек. В магрибских странах существует жест, представляющий собой олицетворение этого талисмана. Мусульмане верят, что он защищает от сглаза. Жест состоит из резкого подъема руки с растопыренными пальцами. Его можно наблюдать перед покупателем, напористо сбивающим цену, перед любопытным человеком и вообще в любой момент, когда предполагается, что есть порча или сглаз. Если сделать жест вовремя, то не нужно будет долго их снимать.
В завершении нашей прогулки паренек вывел нас на балкон крепости, откуда открываются великолепные виды на Атлантику и реку Бу-Регрега.
Уже у самых ворот, при выходе в Андалусский сад наш проводник однозначно намекнул, что хотя гидом он и не является, но получить вознаграждение, подобающее последнему, был бы не прочь. Сам факт сомнений не вызывал, разногласия возникли лишь по поводу размера оного. К моей купюре в 100 дирхам студент отнесся весьма скептически, обозначив это своим выражением лица, и попросил 300. Минут десять мы доброжелательно препирались, пытаясь донести друг до друга каждый свою точку зрения. Он утверждал, что 30 евро у него в стране совсем ни о чем, а я рассказывал о современной экономической ситуации в России, где означенная сумма считается довольно приличной. В результате, сошлись на двухста дирхамах (20 евро), с чем он теоретически согласился, но продолжал попрошайничать до самого нашего выхода из сада 🙂 Одним словом, совет — обговаривайте всё заранее, даже если это «бесплатный» гид 🙂
В четыре часа мы вышли на набережную и приземлились в кафе, коих в Рамадан открытыми было не так много. Дешевым этот обед назвать сложно, но хотя бы вкусно было, если не принимать во внимание неожиданно оригинальный салат цезарь с селедкой!
А дальше мы отправились в Танжер, до которого добирались около 3-х часов.
Уже в начале девятого вечера мы припарковались возле въезда на подземную парковку наших апартаментов в Танжере. Это была лучшая парковка за всё путешествие по Марокко! Хозяин апартов Mohamed EL Amine (+33 7 67 91 35 17) встретил нас лично, показал парковочное место в гараже, проводил в квартиру, поразившую нас своими размерами, и пожелал приятного времяпровождения. Сказать, что апарты нас поразили — не сказать ничего! Даже на Airbnb это выглядело не так впечатляюще. Огромная квартира с 2-мя спальнями, столовой, кухней и балконом. И все это по цене 65 евро за ночь…
День завершался прекрасным ужином и ожиданиями такого же увлекательного дальнейшего путешествия.
Продолжение следует…
Если Вам понравился мой рассказ и Вы хотите быть в курсе новых историй, подписывайтесь на мой Телеграмм-канал, где я периодически выкладываю рассказы про все наши путешествия.
