Начало истории тут: 2026 — Марокко (часть 1 — Подготовка)
Фотоальбом: https://disk.yandex.ru/d/BFLnqdCEvNCy_Q
День четвертый (6 марта)
Покинув гостеприимный Танжер, ранним утром мы отправились дальше. По пути в Шефшауэн предстояло заехать в небольшой городок на средиземноморском побережье — Тетуан. Дорога до его центра заняла чуть больше часа, и это с учетом небольшой беседы с полицией, остановившей нас непосредственно на выезде. Что хотели, понять не удалось, ибо проверив документы, отпустили с Богом 🙂
Когда я готовился к путешествию, то из аргументов в пользу посещения этого места смог отметить лишь визит на средиземноморское побережье (не сезон, конечно, но посмотреть восточные пляжи Марокко хотелось), да пару достопримечательностей в самом Тетуане: Парк Феддан и Касба.
Во вторую, к сожалению, попасть просто не удалось по причине долгосрочного ремонта, а первую назвать достопримечательностью можно лишь с некоторой натяжкой. Небольшая площадь у подножия холма, на котором возвышается Касба. Впрочем, в Интернет можно встретить и восхищенные отзывы: «Площадь Феддан в Тетуане — это потрясающая площадь с белыми домами на холмах, предлагающая драматический свет на восходе и закате. Площадь отличается андалузской архитектурой, мозаичными скамейками, детской площадкой, кафе, ресторанами и подземной парковкой. Она была недавно реконструирована с инвестициями в 40 миллионов дирхамов при короле Мохаммеде VI. «. Ну, тут на вкус и цвет все фломастеры разные, тем более, что ни рассвета, ни заката нам лицезреть не довелось…
Пожалуй, мне даже больше понравились виды вокруг города, чем сама площадь. Жаль только, что с крепости не удалось посмотреть на всю эту красоту.
Бесспорно, если бы у нас было больше времени на осмотр этого городка, то мы сумели бы увидеть и оценить всю его красоту. А так, пришлось довольствоваться обзоркой.
Мавританская деревня на месте нынешнего Тетуана появилась ещё в 3 веке до н. э., позднее здесь побывали и карфагеняне, и римляне. В начале 14 века город возродил из запустения правящий султан, но в 15 веке город разрушили кастильцы. После падения Гранады в конце испанской Реконкисты беженцы, которых выгнали из Испании, прибывали в Тетуан сотнями и тысячами, резко увеличив численность местного населения. Полюбился город и пиратам. В начале 20 века он стал столицей Испанского Марокко и оставался ею более 40 лет. Также исторически Тетуан был и местом, куда стекались все марокканские евреи; хотя с середины 20 века почти все они покинули город, эмигрировав в другие страны.
Тетуан расположен посередине цепи фруктовых садов, в которых растут апельсины, миндаль, гранаты и кипарисы. Неподалёку находятся горы Риф, и город живописно карабкается по северному склону холма в долине, которая спускается к реке Мартил. Улицы Тетуана — широкие и прямые, и множество домов на них когда-то принадлежало местной аристократии; их украшают отделанные мрамором фонтаны и сады с апельсиновыми деревьями. Потолки в особняках часто покрыты красивой резьбой или расписаны фресками наподобие аламбрских или гранадских. Также знаменит Тетуан своими мозаиками: они украшают полы, колонны и нижние части стен.
Медина Тетуана отнесена ЮНЕСКО к объектам Всемирного наследия человечества. В отличие от других марокканских Медин, тетуанская отражает уникальную мультикультурную историю северной территории страны. Она поделена на три части: андалузскую, еврейскую и берберскую, хотя неопытный глаз вряд ли отличит навскидку, где заканчивается одна и начинается другая. Дома везде белые, преимущественно низенькие, и повсюду расхаживают разного рода ремесленники — ювелиры, кожевенники, ткачи, а уличные торговцы активно пытаются продавать туристам ковры.
К огромному сожалению, все это в силу ограничений по времени нашего путешествия, осталось лишь в теории. Но, тем больше шансов вернуться сюда снова 🙂 А пока, нам предстояло лишь посетить восточное побережье Марокко, дабы составить представление о тех пляжах, что в сезон радуют глаз многочисленных туристов.
Дорога из города туда занимает чуть более получаса и открывает замечательные виды на окружающие горы. Даже погода не могла испортить впечатление, тем более, дождь периодически сменялся голубым небом и небольшими облаками.
Пляжи Тетуана (Cabo Negro и Martil Beach), увы не поразили воображение, его поразило другое — вдоль всех пляжей расположились огромные районы новостроек, состоящие из многочисленных отелей, апартаментов и кондоминиумов. Заметно было невооруженным взглядом, что это совсем новые постройки. Развивается район. Видимо, пытается завоевать внимание тех, кто заинтересован в расслабоне на африканском берегу. Впрочем, неоднозначно… Нам это больше напомнило «каменные джунгли». Как в Халонге современном. Время покажет, а пока мы наблюдали пустынные, хотя и достаточно обширные прибрежные территории средиземноморского побережья.
Вновь начал накрапывать дождик, однозначно предлагающий нам покинуть это унылое в данное время года место и отправиться дальше, в Шефшауэн.
Дорога ничего примечательного из себя не представляла, разве что многочисленные развалы с тажинами на пути, где покупать мы ничего не стали, а только полюбовались этими произведениями искусства.
В Шеф мы приехали около часа дня. Первой точкой остановки, еще до заселения в отель была смотровая площадка на самой вершине города. Туда, конечно, можно было потом и пешком дойти по узким улочкам, но это было бы сильно «в гору». Так что, припарковавшись у самой верхней точки Голубого города, нам, несмотря на начинающийся дождь, удалось сделать несколько потрясающих фотографий. Вид с этой точки открывается, поистине, потрясающий.
«Голубая жемчужина» Марокко, «горный сапфир», «мистический город» — небольшой Шефшауэн многие считают одним из самых колоритных мест на планете, а поездка сюда станет настоящим путешествием в стиле индиго.
Название города с берберского языка переводится как «смотри на рожки». Возникло оно благодаря двум вершинам: Тиссука и Мегу, которые нависают над городскими кварталами будто два рога.
Основан Шефшауэн в 1471 году на месте небольшой деревни берберов как крепость для защиты местных жителей от португальских завоевателей. В 1492‑м после крестовых походов, в результате которых часть Испании была завоёвана христианами-католиками, многие мусульмане и евреи бежали на север Африки. Часть из них осела в Шефшауэне, провозгласив город территорией, закрытой для чужеземцев. Впервые запрет нарушили только в конце XIX века, когда в 1883 году французский исследователь Шарль Эжен де Фуко тайком проник сюда и позже описал наблюдения в своей книге. Для широкой публики Шефшауэн открыли только в начале 1920‑х, а сегодня он считается одним из самых фотогеничных городов Марокко.
Сотни, если не тысячи оттенков синего, голубого и цвета бирюзы, характеризуют этот марокканский городок на севере страны, где Рифские горы почти вплотную подступают к Средиземному морю. В цвета синего окрашены дома, мостовые, ступеньки, цветочные горшки и двери. Чистота, ухоженность, благополучие и обилие жизнерадостных цветов, небольшой размер и доброжелательность населения выгодно отличают Шефшауэн или Шавен, как его еще иногда иногда называют, от многих других городов Марокко. Он по праву называется «синим городом» и «самым красивым» во многих путеводителях по стране…
Насладившись первыми впечатлениями этой голубой сказки наяву, мы отправились вниз, на парковку, откуда можно было добраться до апартаментов, ибо въезд в старый город запрещен в принципе, и если вы решите жить внутри, как мы, то идти до места ночлега придется пешком и, по-любому, не минуя десятки крутых ступеней старинных лестниц. Можно, конечно, воспользоваться услугами местных носильщиков, но это сильно бьёт по самолюбию 🙂
Мы выбрали парковку тут, откуда, на мой взгляд, был самый короткий путь до центра Медины, а ценник, все равно, везде примерно одинаковый — 60 дирхам за ночь.
Идти с чемоданами, что вверх, что вниз, по крутым лестницам — реально долго и тяжело!
Так что, оставив поначалу все вещи в машине, мы отправились на центральную площадь города Plaza Uta el Hamman, сосредоточие нескольких кафе и магазинов, предлагающих уставшим туристам, коими мы и являлись в тот момент, вкусно отобедать. Архитектура площади уникальна, она совмещает в себе два стиля и две культуры – арабскую и испанскую. Тут же, кстати, есть и банкомат, и туалеты, так что приехав раньше времени заселения, проблем туристы не испытывают.
Несмотря на небольшое количество заведений общепита, найти подобающий вариант удалось не сразу — в первом кабаке нас долго «мурыжили» с меню, объясняя почему того или иного блюда нет. Пришлось воспользоваться услугами конкурентов, просто пересев за соседний столик. Кулинарных изысков тут не предлагают, но покушать вкусно и за вполне сносную стоимость можно. Еще и многочисленных котов местных, которые бесцеремонно клянчили ланч, накормить 🙂
Итак, утолив чувство голода физиологического и в преддверии пищи интеллектуальной, мы забрали вещи из машины и, наконец, вошли в двери наших многообещающих апартаментов Casa Lala Ɍꜧima! И знаете, ожидания не разочаровали. Хозяин апартов по первому же запросу в Whatsapp сообщил код входной двери (правда, непонятно — почему это нельзя было сделать заранее!), какая-то девица с недовольным видом, вызванным прерванным эротическим, видимо, сном, встретила нас уже внутри, указав на еще одну дверь. Можно подумать, без нее мы бы не сообразили, как прочитать арабские цифры на входе! За то, внутри нас встретило полное удовлетворение наших ожиданий — буквально всё, как на картинках в Airbnb! Полное соответствие.
Даже телевизор, и тот с YouTube! Разве что, отсутствие отопления, столь необходимого в это время года, расстраивало. Но, несильно, ибо электрических обогревателей было предостаточно. Это ничего, что они иногда «выбивали» предохранители — дело-то житейское… 🙂 Может быть, еще наличие продуваемого всеми ветрами балкона особой потребности в тот момент не вызывало, но опять же, там прекрасно можно было хранить продукты при отсутствии холодильника 🙂
Разумно рассудив, что отдохнуть и высохнуть под потоками горячего воздуха электровентиляторов будет не лишним, мы решили дополнить процесс «сугрева» горячим глинтвейном. Ингредиенты у нас все с собой, как обычно! Скудный ассортимент посуды вызывал небольшие трудности, но разумно рассудив, что эмалированная кастрюля — это тот же медный чайник с краном для волшебного напитка, в отсутствии первого, решили не выпендриваться и довольствоваться подручными средствами 🙂 Тем более, теплые одеяла никто не отменял!
Итак, отдохнув и порядком подготовившись к вечерней прогулке (весь глинтвейн ушел), мы отправились осматривать Голубой город. Да, погода желала лучшего, но выбирать не приходилось. Впрочем, даже под небольшим дождем Шеф нам показался прекрасным и незабываемым!
Даже, самая аутентичная улочка города не казалась мрачной под небольшим дождем!
Во время прогулки набрели на берберскую аптеку, где купили аргановое масло, у уличного торговца приобрели две пары марокканских бабуш вполне сносного качества и за «гроши». Одним словом, не зря под дождем погуляли 🙂
Уже в сумерках мы вернулись к себе в апарты. Несмотря на прохладную и сырую погоду за окном, внутри все оказалось вполне достойно — к тому времени обогреватели сделали свое дело. Вообще, обогреватель в Африке — это очень необходимая вещь, который раз убеждаемся 🙂
День пятый (7 марта)
Утро началось со сплошных непоняток! Сначала, в инструкции по проживанию, отправленной мне хозяином по Whatsapp, я увидел пункт «выключить кондиционер» при выезде. Звучало иронично, ибо кондиционер был, но пульта от него нигде не удалось найти еще вчера. Потому и плюнули на него, воспользовавшись тепловентиляторами. А тут выключить предлагали! Забавно…
Второй нервный стресс поджидал у входа на парковку, ворота которой оказались попросту закрыты. Ни звонка, ни телефона для связи! Не успев даже всерьез разозлиться, я начал буквально барабанить в ворота этой круглосуточной и охраняемой территории. А что было делать? Нам ехать надо, а машина заперта. Не знаю, кто первый проснулся — сторож парковки или его сосед-булочник, настоятельно рекомендовавший первому побыстрее от нас избавиться пока к его просьбе не присоединились все остальные соседи, но сонный страж с недовольным лицом очень скоро материализовался, что-то проворчав на непонятном нам языке. В итоге, расплатившись, в начале девятого утра мы отправились дальше, в первую бывшую столицу Марокко, древний город Фес.
На выезде из города, с южной стороны открывается немного другой вид на Шеф. Фотки эти, как визитную карточку Шефа, также можно часто встретить в Интернет.
Еще одна до боли знакомая картинка радует глаз примерно на полпути из Шефа в Фес. Наверное, не угадать общие черты с рабочим столом Windows XP, просто невозможно, хотя это и не там 🙂
Четырехчасовой путь скучным, отнюдь, не показался. Сразу за городом купили на дороге вкусных апельсинов по 2 дирхама за килограмм, посмеялись над дорожными знаками, ограничивающими скорость, которые расставлены в Марокко удивительным образом — 60, через сто метров 40, и еще через сто метров опять 60. Это в чистом поле !!! Логике не поддается! Полюбовались видами на многочисленные оливковые рощи, наблюдали следы недавнего наводнения, когда дороги во многих районах были сильно размыты, заметили интересную особенность страны, не свойственную, по нашим наблюдениям, другим африканским государствам: от города к городу ощутимо меняется стоимость топлива. А, еще на гугл-карты пришлось поругаться километров за 50 до Феса — повели на какую-то старую, разбитую дорогу, вместо того, чтобы по новой ехать. Видимо, не знает еще Гугл Марокко так, как его знаем мы 🙂
Фес расположен в 198 км от Рабата, население составляет 920 тыс. жителей. Это древнейший город Марокко, некогда бывший его столицей. Фес является одним из первых цивилизованных городов арабского мира. Известен прежде всего своей мединой Фес-эль-Бали, состоящей из более чем 9000 улочек и переулков — самая обширная из сохранившихся в Марокко.
Фес — это огромный музей, расположившийся прямо под открытым небом. В прежние времена вся страна носила название Королевство Фес. Город и поныне считается духовным и культурным центром Марокко, а его знаменитый Кайруанский университет известен далеко за пределами Королевства. Фес продолжает развиваться и поныне. В нем организованы современные производства текстильной, химической, металлообрабатывающей, кожевенной, деревообрабатывающей промышленности и художественные ремесла, среди которых выделяются ткачество, обработка кожи, ювелирное и гончарное дело. В городских кварталах прямо на ваших глазах рождаются удивительные сувениры ручной работы. Фес традиционно считается оплотом местной буржуазии, столетиями поставляющей основные кадры интеллектуальной, экономической и чиновничьей элиты Королевства.
Новый Фес заложен в 1916 году маршалом Юбером Лиотеем в соответствии с принципами европейского градостроительства. С высоты современного города открывается вид на его историческую часть. Отсюда мы и решили начать знакомство с древней столицей.
К северу от старой медины, на высоком холме, между двумя кладбищами проходит улица Av. des Mérinides. Вдоль нее расположены несколько смотровых площадок, лучшая из которых, как нам показалось, это крыша Borj Nord Museum.
Парковаться можно прям на улице, совершенно бесплатно. По крайней мере, мы никаких запрещающих знаков не увидели. Вот таким предстал перед нами древний Фес впервые. Весь старый город у подножья как на ладони.
К сожалению, Гробница Миринидов оказалась закрыта на реставрацию, так что увидеть ее удалось лишь издалека.
Из истории Феса… С именем города связана одна древняя история, вызывающая сомнение у исследователей, но считающаяся достаточно достоверной. В соответствии с ней, Фес основал в 789 году представитель первой арабской династии Идрисидов Мулай Идрис I, захотевший построить собственный город на правом берегу реки Фес. Тогда же Мулай Идрис I получил в подарок мотыгу, сделанную из серебра и золота. Именно так, «деревянная мотыга» переводится слово «Фес», давшее наименование новому городу. Султан лично очертил границы будущего Феса, которому суждено было стать столицей империи, простиравшейся от Сенегала до Испании. Впоследствии сыном Идриса I Мулаем Идрисом II на противоположном берегу напротив укреплений своего отца была выстроена Королевская резиденция, рынок и мечеть. Первыми жителями Феса были христиане, изгнанные из Гранады, Севильи, Кордовы и Андалусии. Их было около 8 тысяч. Затем к ним присоединили две тысячи семейств из Кайрауна (Тунис). Между противобережными частями города некоторое время была определенная конфронтация, но левобережная часть развивалась активнее, так как имела более выгодное географическое положение: у нее были прямые пути к берегам Средиземного моря и Атлантики. В конце XI века обе части города были объединены. Это сделал султан Юсуф ибн Ташфин. Много новых зданий было выстроено в левобережной части, а центром города стала мечеть Кайруан.
В ходе борьбы за объединение Марокко в 1666 году представитель династии Алауитов Ар-Рашид захватывает Фес и делает его столицей. Этот статус сохранялся за Фесом до 1912 года, до подписания Фесского договора. После оккупации города французскими войсками в 1911 году Фес становится одним из центров борьбы марокканского народа за свою независимость.
Новый этап развития города наступил в начале XX века. В отличие от беспорядочной застройки старого города, новая его часть проектируется и строится по регулярному плану. Здесь появляются важнейшие административные здания, город украшается фонтанами, садами и парками.
Прогулявшись вдоль вершины холма, мы решили заглянуть в Borj Nord, крепость, построенную в 1582 году по указанию султана династии Саадитов Ахмеда аль-Мансура аз-Захаби для охраны марокканского города Фес, а ныне являющееся самой лучшей, пожалуй, смотровой площадкой на старую Медину города.
Это дворцовое сооружение было преобразовано в музей оружия в 2016 году. Сегодня в нём выставлено около 5 000 единиц оружия.
Вход в музей стоит 50 дирхам, не так много за возможность подняться на крышу крепости, откуда открываются еще более красивые виды на город.
До заселения в риад еще оставалось время, и мы решили посмотреть немаловажную достопримечательность древней столицы Марокко — старый еврейский квартал. Вообще, после многочисленных путешествий по миру мне уже кажется, что в каждом уважающем себя городе «старый еврейский квартал», просто обязан присутствовать. Не обошла стороной эта теория и Фес. Mellah раскинулся к юго-западу от старой Медины и с точки зрения туристов представляет собой одну широкую и шумную улицу от Bab Al Mellah до ворот Semmarin Medina Gate.
Евреи были приглашены сюда в 808 году султаном Идрисом II в благодарность за услуги, оказанные ему в борьбе за престол. Их позвали совершенно официально наравне с христианами, однако евреи должны были ежегодно платить 30 тыс. динаров. Им был отведен специальный квартал города под названием Фундук-аль-Яхуди с единственными воротами в стене, окружавшей квартал. Пик влияния еврейской общины приходится на период IX-XI веков, а прежде они часто подвергались жестоким преследованиям. Часть их общины была в 987 году депортирована в алжирский город Ашир, а в 1035 году мусульмане, захватившие Фес, уничтожили около 6000 евреев. В 1165 году власть в Фесе захватили Аль-Мохады, которые в жесткой форме под страхом смертной казни потребовали от евреев принять ислам. Многие из обитателей квартала бежали тогда из Феса в другие страны, другие приняли ислам, формально отрекшись от иудаизма. Право исповедовать свою религию евреи получили только в 1244 году при династии Меренидов, что не помешало мусульманам напасть в 1275 году на еврейский квартал, убив около 40 его обитателей.
Сейчас, как мне показалось, уже нет такого большого контраста между обитателями этого квартала и других районов, хотя некоторая аутентичность еще присутствует.
Оставить машину можно на улочках возле Королевского дворца (последний увидеть получится только снаружи, из-за ограждения), где местные парковщики помогут вам это сделать за какие-то 5 дирхам. Впрочем, надо помнить, что квартал еврейский, и быть бдительным — сначала попросят 10, а то и все 15, но за пять согласятся 🙂
А дальше пешком, сквозь колоритную толпу продавцов и туристов !
Аисты, кстати, и тут присутствуют. Не в таком количестве, как в Рабате, но многие крыши ими облюбованы. Даже, в прямом смысле этого слова 🙂
Тем временем, пришла пора заселяться в наш риад Bab Boujloud, расположенный в непосредственной близости от главных ворот Феса. Тут же, на площади находится большая подземная парковка. Недешевая (5 дирхам в час в дневное время и 3 ночью), но очень удобная. Заезд на неё, правда, несколько хаотичный — длинная очередь без какой-либо информации о наличии свободных мест. Впрочем, мы потратили на ожидание минут 15-20, не больше.
Баб-Бу-Джелуд – это монументальные ворота, построенные в мавританском стиле в 1912 году. Форма ворот, представляющих собой три арки, наглядно демонстрирует идею трансформации фортификационного сооружения в декоративные ворота. В оформлении центральной арки и расположенных по ее бокам арок поменьше доминирует традиционный для фесской керамики бело-голубой цвет и растительные мотивы орнамента. Большинство ворот Феса датируются XIII веком, поэтому Баб-Бу-Джелуд считаются молодыми воротами медины.
Ворота Баб-Бу-Джелуд в Фесе – сказочно нарядные и красивые. Они ведут в старый город – медину Фес-эль-Бали. Заглянув сквозь них, можно увидеть таинственный, словно застывший во времени древний мир с бесконечной чередой петляющих пешеходных улочек и башнями минаретов.
Как раз, на одной из таких улочек, неподалеку от входа и располагались наши апартаменты Luxury Moroccan Riad, ожидаемо, оказавшиеся вполне достойным вариантом. Уютный внутренний дворик, кондиционер, работающий и на обогрев, выход на крышу с небольшим балкончиком. Одним словом, не разочаровались нисколько.
Так как, риад расположен в самом сердце медины, на одной из центральных улочек, проблем с поиском места отобедать не возникло. Огромное количество кафе и ресторанчиков вокруг. Ассортимент блюд и цены везде примерно одинаковы, так что сели за столик чисто наугад.
Тут очень интересная история случилась. Сразу, как мы появились, перед нашим столиком возник официант, тщательно записав в блокнотик наш заказ. Записал, принес чайник с чаем и исчез в недрах кухни. Примерно через полчаса, когда у меня уже начали зарождаться нехорошие сомнения, появился другой молодой человек и спросил, будем ли мы что-нибудь заказывать! Вот, я очень пожалел в тот момент, что не знаю арабский, особенно его нецензурную часть. Жестами, насколько мог оставаться в рамках их приличия, я объяснил этому чудо-официанту, куда он сейчас должен пойти, а на обратном пути просил все же накормить нас, повторно продиктовав сделанный перед этим заказ. Мы, даже посмеялись немного, представляя, как сейчас оба мальчика принесут заказанные нами блюда 🙂 Но, нет. Минут через 15 тарелки перед нами расставила девушка, которую те двое, видимо, подрядили взять удар на себя. Слава Богу, что хотя бы, вкусно оказалось!
По окончании трапезы решили мы пойти посмотреть некоторые, расположенные поблизости достопримечательности: Сад Жардин, площадь Буджлуд, ворота Bab Dekkakin и Bab Sbaâ, площадь Bab Makina Plaza.
Увы, в сад попасть уже не удалось, т.к. он закрывается слишком рано. Рассудили, что нанесем туда визит завтра утром, тем более, что Алина, наш гид перенесла начало экскурсии с девяти утра на десять. Вполне успевали. Практически до самых сумерек побродили по окрестным площадям, присмотрели на утро парковку всего за 5 дирхам в день, а не в час, куда стоило переставить наш автомобиль сразу после завтрака, а потом уже гулять полдня по городу, купили себе на утро свежих круассанов и отправились в номер посмотреть кино и ложиться спать. Гулять в темноте по улочкам Феса категорически не рекомендуют практически все путешественники.
День шестой (8 марта)
Утро Международного женского дня, который в Марокко, как и во многих других странах, никто не отмечает, началось с легкого завтрака и перемещения нашего транспортного средства с грабительской парковки под землей на бесплатную открытую площадку возле входа в сад Жардин. Там, даже парковщиков не оказалось. Впрочем, потом, при выезде они внезапно появятся и попросят добровольно заплатить 5 дирхам, спорить с чем будет уже не резон 🙂
Итак, в начале десятого утра мы вошли в сад Жардин, для неспешной прогулки по которому вполне достаточно получаса. Он совсем небольшой. Пальмовая аллея, пара небольших фонтанчиков и средних размеров пруд с красивым островком посредине. Вход в парк совершенно бесплатный, что сделало его излюбленным местом полуденного отдыха для многих местных жителей, а утром он совсем безлюдный.
Ну, а в 10 утра мы встретились у центральных ворот с Алиной и двумя нашими попутчиками для совместной прогулки по медине Феса. Как я уже писал в первой части рассказа, мы разделили с ними стоимость экскурсии 150 евро пополам, чтобы получилось не так дорого. Тоже не совсем адекватная цена за 3-х часовую прогулку, но слишком разными были мнения предыдущих туристов по поводу самостоятельных блужданий по самой большой медине страны. В том, что отыскать нужные локации (красильни, ткацкое производство, аптеку и т.д.) самому было бы намного сложнее, и уж точно, времени отняло бы немало, я убедился воочию, а вот второй аргумент в пользу гида испытать, к счастью, не довелось. Состоял он в том, что даже Алина ходит не одна, а в сопровождении местного молодого человека, призванного решать любые возникающие вопросы и улаживать конфликты. Вот, последних, как раз, и удалось избежать, так что необходимость его услуг осталась под вопросом. Но, в конце концов, и страховой полис чаще всего не бывает нужен 🙂
Старый Фес — Фес-эль-Бали несколько изолирован от остальной части города. Это произошло потому, что вокруг него со временем образовались многочисленные кладбища, которые не позволяли вести новое строительство рядом с мединой. Фес-эль-Бали располагается по обоим берегам реки Фес.
Он представляет собой замысловатое переплетение узких извилистых улочек, это — уникальные мечети с медресе, шум базара, ослики, нагруженные снедью, бани и непередаваемая смесь восточных ароматов. Замечательно то, что все дома, мастерские и лавочки медины сохранились в своем первозданном виде, поэтому вы можете часами блуждать по настоящему средневековому городу, восхищаясь тонкой резьбой, украшающей дома, арабесками над их входами, цветной мозаикой и массивными железными кольцами, исполняющими роль современного дверного звонка. Только здесь приходит понимание того, что все сделано добротно, на века. Утверждают, что до сих пор никто не смог составить подробную карту медины. Это похоже на правду, так как для того, чтобы уверенно ориентироваться, в ней нужно родиться и вырасти.
Справедливости ради, надо заметить, что прогулка с гидом, все-таки, несколько интереснее самостоятельных блужданий не только по причинам географическим. Например, совсем не как сухая информация из Википедии звучали ее рассказы о том, что уличные таблички-указатели не просто так разной формы, они несут смысловую нагрузку и информируют вас: сквозная это улица или тупиком заканчивается. Без гида, вряд ли можно было бы узнать, что стоящему в одном из дворов дереву почти 200 лет. Найти информацию о предназначении висящей над входом в дом деревянной полубочки, конечно же, можно и в Интернет, но живое описание средневековых девиц, выбрасывающих через отверстие в дне этой бочки ключ от входной двери только тому, кого она хочет пустить, куда интереснее. Да, и про осликов на улице, как о единственном возможном в этих узких лабиринтах средстве передвижения, и о марокканском флаге, висящем недалеко от центральной площади, не ради патриотизма, а исключительно в целях навигации, было послушать увлекательно. И еще много-много интересных рассказов.
Например, про тех же осликов… Улочки медины очень узкие, никакой современный транспорт по ним не проедет, поэтому марокканцы не могут обойтись без осликов. Это традиционное «транспортное средство» широко используется до сих пор и, если вы услышите крик «Балак» (Осторожно!), знайте, что вам предстоит разойтись с очередным осликом, груженным всякой всячиной. Сделать это бывает непросто – приходится буквально вжиматься в ближайший дверной проем. Городские власти обязали владельцев осликов иметь специальные мешки, в которые те должны собирать продукты жизнедеятельности осликов, поэтому не бойтесь наступить на «мину». Специфика медины потребовала даже дополнений в правила дорожного движения – на стенах домов можно увидеть знак: «Ослам проход запрещен».
Алина не факты из Интернет цитировала, а повествовала обо всем живо и интересно, делилась собственными взглядами на проживание тут. В принципе, мы не пожалели, что взяли у нее экскурсию.
При кажущейся беспорядочности застройки медина четко структурирована: внутри нее существует 40 кварталов, каждый из которых содержит свою мечеть, систему водоснабжения, хлебопекарню и хамам. На ночь проход в квартал перекрывался специальными дверями, представляющими собой единственный вход в квартал. Сейчас в этом нет необходимости, но местные жители традиционно в ночь с пятницы на субботу закрывают двери кварталов. Нужно сказать, что все дома медины скреплены между собой известняковыми плитами, поэтому медина фактически представляет собой единое целое, и догадаться о переходе из одного квартала в другой можно только по тем самым дверям. Трудно также определить достаток человека по тому, как выглядит его дом. Снаружи они одинаковы, различается только интерьер, увидеть который можно лишь случайно – в приоткрытую дверь. Центром старой Медины считают квартал Кайруан. Другой древний квартал Медины, расположенный на противоположном берегу Феса, населяют выходцы из Андалусии. Городские кварталы восточных городов традиционно формировались по ремесленной специализации. Так, в квартале Таннеурс располагается кожевенное производство, гончары живут в квартале Хенне, работой кузнецов можно полюбоваться в квартале Сеффарин, а столярные мастерские находятся в Неджарине.
Безусловно, провести нас за три часа по всей медине не смогла бы ни Алина, ни один другой гид. На это и месяца не хватит! Мы посмотрели лишь основные, самые известные точки старого города.
Самым быстрым осмотром оказался университет Аль-Карауин 🙂 На территорию попасть возможности не было, так что пришлось довольствоваться лишь видами снаружи. Наверное, внутри тоже очень красиво.
Затем, знаменитые красильни Феса. Именно красильни считаются главной изюминкой этого средневекового города и привлекают тысячи туристов. Справедливости ради надо сказать, что кожевенные заводы есть в почти каждом крупном марокканском городе, но именно в Фесе они самые крупные.
Технология все та же,как и сотни лет назад — каменные чаны с красителями, ручной труд и курино-голубиный помёт, используемый для размягчения шкур. Кстати именно ему (ну и еще паре кое-каких компонентов) мы обязаны тем специфическим запахом, от которого воротят нос некоторые нежные души. Хотя, лично мне запах не показался таким уж нестерпимым. Вполне нормальный, с запахами от советских мясокомбинатов не сравнить… Ну а если что, то марокканцы всегда предложат веточку мяты, вроде как помогает.
Исторические источники указывают, что кожевенные заводы были важной отраслью промышленности даже в раннюю историю города и были связаны с большей частью его экономики.
Продукция городских кожевенных заводов также была достаточно престижной, и, как сообщается, ее экспортировали даже в Багдад. В старину в Фесе насчитывалось в общей сложности 86 кожевенных мастерских, а в период Маринидов (с конца 13 по 15 век) даже до сотни.
Процесс замачивания занимает два-три дня и подготавливает шкуры к тому, чтобы они легко впитали красители. Красители используются натуральные, такие как мак для красного, индиго для синего и хна для оранжевого. После окрашивания происходит сушка на солнце.
Полученная кожа затем продается другим мастерам, которые используют ее для производства знаменитых кожаных изделий Марокко, таких как сумки, пальто, обувь и тапочки (так называемые бабуши), которые особо популярны у туристов.
Вот, кстати, точные координаты входа на смотровую площадку красилен:
Тут же, на входе большой магазин, только в котором по утверждению гидов, продают оригинальные товары местного производства. В многочисленных ларьках медины, якобы в основном, подделки. Ну, не знаю — не сравнивали 🙂
Дальше, в одном из закоулков медины Алина завела нас на ткацкое производство, где изготавливают удивительной красоты изделия. Нас, даже нарядили в некоторые из них 🙂
Еще одно значимое место Феса, как и всего Марокко, это берберская аптека — традиционная лавка-магазин, сочетающая функции фитотерапевтического кабинета и парфюмерной лавки. В них продаются натуральные средства, специи, благовония и косметика, рецепты которых веками передаются из поколения в поколение местными берберами. Тут можно и полюбоваться ассортиментом, и прикупить себе что-то.
Пройдя сквозь самую узкую улочку города, мы оказались медной площади.
Площадь Сеффарин (Place Seffarine) — это знаменитый исторический квартал и площадь медников в древней медине Феса. Она находится к югу от мечети Аль-Карауин. Здесь веками потомственные мастера-чеканщики вручную изготавливают традиционную медную и бронзовую посуду, лампы и подносы. На самой площади и в прилегающих переулках можно увидеть весь процесс работы: от плавки металла до сложной гравировки. Вы можете приобрести аутентичные медные турки, кувшины, традиционные марокканские тажины и чайники напрямую у ремесленников. Узкие улочки вокруг площади наполнены непрекращающимся ритмичным стуком молотков.
Прогулялись вдоль переулка, где в жутких условиях местные ремесленники окрашивают нитки для ткацкого производства
Заглянули на местный продуктовый рынок, предлагающий широкий ассортимент рыбы, мяса, оливок и фруктов…
Завершали мы нашу увлекательную прогулку по узким и не совсем туристическим улочкам города, украшенных многочисленными граффити.
На самом выходе из медины, руководствуясь желанием купить что-то необычное на память из Феса, мы нашли скучающего плиточника-гравировщика, изготовившего по нашему индивидуальному заказу вполне аутентичный сувенир в духе этого города.
По уши довольные полученными впечатлениями, мы отправились к машине, ибо дальнейший наш маршрут предполагал перемещение в еще одну бывшую столицу Марокко — город Мекнес, располагающийся по меркам страны, совсем недалеко. Но, это уже в следующей части.
Продолжение следует…
Если Вам понравился мой рассказ и Вы хотите быть в курсе новых историй, подписывайтесь на мой Телеграмм-канал, где я периодически выкладываю рассказы про все наши путешествия.
