Начало истории тут: 2024 — Кения ( часть 1 — Подготовка )
Фотоальбом: https://disk.yandex.ru/d/QeW0uEHAhbW7Fw
День пятый ( 29 октября )
Проснувшись (да, собственно, и не засыпая толком, «благодаря» летающим подонкам с гордым именем Culex pipiens) аж в половине пятого утра, я с трудом растолкал свою любимую, которая честно воевала с оными всю ночь, пытаясь оберегать мой сон, и отправился на кухню делать крепкий кофе и вкусный завтрак 🙂
Впереди лежали почти 600 км. африканских дорог, ведущих к Индийскому океану — мечте любого российского туриста, прибывшего из морозного московского ноября.
Немного повоевав в очередной раз с замком на двери номера, о котором я уже рассказал в третьей части рассказа, мы отправились в путь.
На выезде из столицы залили в новую машину, которую по доброй кенийской традиции, нам отдали с одними только парами топлива в баке и молитвой о благополучном пути до заправки, 40 литров бензина на 7200 шиллингов, которого хватило, кстати, не только до побережья, но и вдоль него потом километров на 150!
Что запомнилось из этой поездки? Первыми впечатлениями были щетки лобового стекла, которые уже не знаю, сколько лет назад просились на заслуженный покой и оставляли за собой замысловатые радужные разводы. Был туман, на стекле оседала влага, и в ночи, при свете встречных фар результат их работы напоминал старый советский калейдоскоп. Помните, когда смотришь в картонную трубку, а перед глазами мир наркомана в конце вечеринки? Вот, примерно так мы ехали первый час, пока не стало светать. К счастью, нам удалось дождаться спасительного рассвета и не сбиться с пути 🙂 Ну, хотя бы всё остальное у этой машины работало не так, как у предыдущей.
Часа через 2-3 начались многочисленные деревни, по обочинам которых восседали на деревянных настилах девушки и женщины, поражающие воображение ассортиментом предлагаемых на продажу продуктов: помидоры, репчатый лук и арбузы! Не, я ничего не забыл! Просто, больше ничего не продавалось в этих супермаркетах!
В принципе, исходя из наших дальнейших планов, каждый из этих трех «экзотических» продуктов, нам был необходим, и остановившись возле одной из темнокожих девиц, вызвав при этом недоумение остальных пары сотен, почему именно ОНА, мы купили себе и сетку помидоров, и связку лука (салатики же надо делать!), и конечно же, несколько маленьких и вкусных арбузов, отдав за все 500 шиллингов.
Следующим потрясением на нашем пути стала кенийская полиция. Тут необходима небольшая предыстория. Когда мы только начали свое путешествие, направляясь на северо-запад, в Найваша, Наньюки и Накуру, меня очень поразили местные водители, не только не соблюдающие никакие правила дорожного движения, но и сильно озлобленные тем фактом, что их соблюдаю я. Это касалось и превышения скорости на тех участках, где она была ограничена, и выездом на встречную полосу через сплошную желтую линию (у них там она желтая), и остановкой в тех местах, где это просто запрещено. Пару дней повоевав с «режимом», я понял, что в чужой монастырь со своими правилами лезть не стоит. Видимо, тут есть свои понятия, которые выше закона, и я стал ездить как все. Бог этого беспредела берег нас до поры — до времени, а именно до первого полицейского поста на дороге Найроби-Момбаса.
Стайка алчных блюстителей закона остановила нас на одном из авантюристических участков, где приходилось выбирать между пересечением сплошной с выездом на встречку и гневными миганиями и гудками плетущихся позади автомобилей. И, вот темнокожий страж правопорядка машет нам рукой (про жезлы они даже не слышали, по всей вероятности) и предлагает остановиться. В отличии от многочисленных кордонов на проселочных дорогах, где у двух стоящих полицейских нет не то что автомобиля, но даже велосипеда, эти ребята были экипированы как надо. В кустах просматривался джип, способный в случае неповиновения догнать и уничтожить непослушных мзунгу, а на поясе каждого блюстителя закона висела кобура, и не думаю ,что что пустая.
Действия полицейского, подошедшего к нашему автомобилю, отличались целенаправленностью и уверенностью. Даже не спросив документы, он произнес волшебное заклинание всех хозяев кенийских магистралей: «Yellow Line», что на понятном для нас языке означало выезд на полосу встречного движения и лишение прав по российским меркам. Но, где Россия, а где Кения! Тут человек, получивший форму и удостоверение в первую очередь преследует цель накормить свою семью, а потом уже соблюсти закон. Без каких либо прелюдий, офицер озвучил дальнейший сценарий, по которому нам предстояло либо отправляться в кенийский суд, где будет наложен штраф в размере 100$, опять же по его утверждению, либо избежать всей этой бюрократии и на месте решить вопрос, повысив благосостояние одного, отдельно взятого гражданина этой африканской страны. Причем, гражданин этот готов пойти на уступки и прекрасно понимает, что 50$, выданные лично ему, это гораздо больше, чем 100$, отданные государству. Аргументов против такой логики у меня не нашлось, тем более я пребывал в полной уверенности, что действительно нарушил разметку, что подтверждалось парой десятков автомобилей, стоящих на обочине и дожидающихся своей очереди осчастливить хранителей законности материальными благами.
Тем не менее, выводы были сделаны. Мы проверили работоспособность видеорегистратора, который предусмотрительно привезли с собой из Москвы, немного погоревали о полтинике «зелени», мысленно переводя эти деньги в лук, помидоры и арбузы, и отправились дальше.
А дальше были самые настоящие чудеса! Примерно через час нас останавливают менее удачливые, как потом оказалось, коллеги этих хранителей закона. Такой же джип в кустах, такая же стайка жаждущих пожертвований аферистов, но машин на обочине уже гораздо меньше. Это насторожило, особенно учитывая тот факт, что правил я с момента первой остановки уже не нарушал, и на этот раз был твердо в этом уверен.
Диалог начался с проверки документов (странно, первым они не понадобились). Внимательно изучив мое международное водительское удостоверение, офицер попросил национальное. О, как! Ну, ладно — даю российские права. Ничего там не поняв кроме фотографии, озадаченный служитель закона выкатывает козырь! Конечно же, Yellow Line !!! Уже предвкушая сочный стейк на ужин, он неожиданно для себя видит мою руку, указывающую на регистратор на лобовом стекле, и застывает в гоголевской позе, из которой, впрочем, его быстро выводят коллеги, почуявшие неладное и окружившие машину как стая гиен на охоте.
Тут бы, ему остановиться, но нет! Возможно, не желая терять авторитет в глазах друзей-охотников, страж порядка предлагает посмотреть запись. Что у него в голове было в тот момент, я даже не представляю 🙂 Один самый молодой и еще не совсем потерявший способность мыслить полицейский, уже с ухмылкой смотрел на это, когда я вытащил карту памяти из регистратора, вставил ее в запасной телефон (на всякий случай, вдруг он решит чудить) и включил воспроизведение последних двух минут поездки. Глаза этой стаи напоминали в тот момент глаза толпы на премьере фильма братьев Люмьер. Только молодой уже всё понял и безучастно глазел куда-то в сторону. Распрощавшись с уже успевшим вызвать в преддверии халявного ужина аппетитом, грозный еще пять минут назад офицер пробурчал под нос невнятные и совершенно неискренние слова извинения и удалился, а мы триумфально поехали дальше. Друзья, всегда берите с собой видеорегистратор в Африку!
Дальнейший путь прошел уже без приключений. Несколько раз останавливались отдохнуть и полюбоваться пейзажами. Например, плантациями ананасов 🙂
Крайне интересно и бестолково работает в Кении Google 🙂 На подъезде к парку Цаво предложил нам ехать в Ватаму через него! То есть, ему неважно, что это грунтовка, да к тому же платная (за въезд в парк надо платить). Главное — на полчаса быстрее 🙂
Через Момбасу мы тоже решили не ехать, свернули налево километров за пятьдесят. Пробки в городе и ремонт дороги помоги сделать правильный выбор. Прокатились по деревням, купили дешевых фруктов, да еще и местную жизнь посмотрели. В районе городка Килифи заехали в сетевой супермаркет Naivas. Наряду с Carrefoure, оказался вполне пригодным местом для покупок. Пластик у них дорогой, а мясо дешевое, вот и получается довольно вкусная еда в результате 🙂 Накупили себе продуктов на ближайшие дни.
В Watamu Beach Cottages мы прибыли около шести вечера. Служащий отеля приветливо встретил и проводил до бунгало. Причем, парковка располагалась непосредственно возле нашего временного пристанища, что было весьма удобно. Территория отеля и само бунгало приятно удивили. Мы, конечно, уже видели это на фото, но в реальности оказалось даже лучше. Расположение домиков тщательно продумано, никто не мешает друг другу, прогуливаясь по территории. Вокруг бунгало плетеный забор, создающий атмосферу уединенности. Наш домик имел два выхода: один вел к бассейну и на пляж, через второй мы попадали на собственную площадку для отдыха, расположенную в тени деревьев.
Территория самого отеля, хотя и небольшая, но довольно уютная. Бассейн, беседки, смотровые площадки. И, самое главное — выход непосредственно на пляж, что для нас всегда было в приоритете.
Внутри наше бунгало выглядело не менее впечатляюще, чем снаружи. 140 кв. метров, просторный зал, огромная кровать, кухня со всем необходимым. Одним словом, мы остались очень довольны этим вариантом.
День шестой ( 30 октября )
Несмотря на многочисленные рассказы о белоснежных песчаных пляжах Кении, на деле все оказалось не совсем так. Пляж в Ватаму, хотя и песчаный, но довольно грязный. Не в смысле мусора, его тут не намного больше, чем в других местах, а в плане водорослей. Буквально, засилье этой зеленой бестии и на берегу, и в в прибрежной воде.
Впрочем, безвыходных ситуаций не бывает, и если не лениво прогуляться вдоль пляжа туда-сюда метров на 200-300, то вполне можно найти чистое место и там расположиться для отдыха, как это сделала наша легендарная зеленая палатка 🙂
Практически полное отсутствие туристов не могло не радовать. Мимо нас изредка проходили одиночные или парные итальянцы, да не слишком часто докучая, всевозможные «капитаны» всех рангов предлагали немедленно или на следующий день отправиться на снорклинг, заплатив «всего» по 2000 шиллингов с человека, застенчиво умалчивая при этом о необходимости покупки билета в Национальный морской парк еще по 17$. Снорклинг на побережье Ватаму нас не очень интересовал — по многочисленным рассказам он, как говорится «ни о чем», и капитаны уходили прочь в надежде найти еще кого-нибудь из туристов.
Торговцы безделушками тоже не особо напрягали. Изредка проходя мимо, на свои рекламные реплики они слышали от меня ответ на русском, и не понимая что с этим делать, двигались дальше. Один, самый настойчивый все-таки уговорил купить у него кокосы 🙂 Долго рассказывал про свою трудную жизнь, про сына-оболтуса, которого надо кормить и необходимость хоть что-то заработать в это непростое для кенийцев время. Не знаю, понял ли он мою мысль о том, что в Москве кормить детей не намного проще, но на моё встречное предложение купить у него кокосы по 100 шиллингов вместо желаемых им 500, он все же согласился. На следующий день даже предъявил сына со звучным французским именем Габриэль, которому мы с удовольствием вручили небольшие гостинцы из России.
Оставаться на пляже после полудня — это удел безумных и отважных! Солнце становится довольно агрессивным, и вместо загара легко получить ожоги. Так что, вернувшись к себе в бунгало, мы вкусно пообедали, немного отдохнули и решили в этот день посетить довольно знаменитое на побережье Кении место под названием «Адская кухня».
В 65 километрах от пляжа Ватаму находится небольшое селение Марафу, где расположился одноименный каньон, поражающий посетителей своей необычной красотой.
Необычные пейзажи данной местности обязаны скальным образованиям, состоящим из земли смешанных пород, которая в некоторых местах мягкая, а в некоторых твердая. Цвет земли состоит из множества оттенков красного, желтого и белого.
На протяжении многих лет рассыпчатые песчаные скалы размывались под действием дождя и ветра, оставляя неровные изломы и выступы.
Второе название этого удивительного места — Hell’s Kitchen появилось благодаря его уникальной географической особенности: днем, под палящими лучами солнца температура в каньоне поднимается до 50 градусов! По этой причине туристов туда пускают только ранним утром и примерно за час до заката. Мы выбрали второй вариант.
Тут стоит упомянуть пару интересных моментов, имевших место по пути в Марафу. Во-первых, сначала мы решили заехать на дюны, что расположены чуть севернее Мамбури.
Место это обещало быть весьма интересным, судя по фотографиям. К сожалению, расчет по времени оказался немного не верным, и когда мы добрались до песчаных холмов, оставалось не больше 10-15 минут на прогулку, что совершенно несерьезно для такого красивого места. Тем более, и заехали мы не с того входа, что выяснилось весьма необычным образом. Едва мы припарковались, к нашей машине подошли несколько местных ребят, один из которых достал из рюкзака жилетку салатового цвета и заявил, что они являются охранниками, а попутно и продавцами входных билетов. Самих билетов у них, конечно же, не оказалось, и я помня о многочисленных «разводах» пляжных дельцов мягко, но откровенно послал этого предпринимателя на…. дюны. Попытка взять с нас денег «за парковку» у него тоже успехом не увенчалась, и под громкие и возмущенные крики всей этой компании мы отправились дальше, решив посетить дюны на следующий день, когда времени будет побольше.
Весь казус этой ситуации мы поняли, как раз, через сутки, когда приехали к другому, легальному входу. Там, при виде охраны в таких же ярко-салатовых жилетках с надписями, но уже с пачкой квитанций в руках, у нас родились подозрения, что мальчишка то, видимо, не врал 🙂 Он действительно тут работал, но ошарашенный нашим появлением «с черного хода», так сказать, не смог это толком объяснить. Ну, ничего. Пусть русский учит 🙂
Второй интересный момент на пути в сторону Марафы заключается в полицейском кордоне в нескольких километрах после Малинди. Дорога перегорожена шлагбаумом, какие-то военные проверяют документы у всех проезжающих, при этом интересуясь не только паспортом, но и ETA (разрешением на въезд в Кению) у иностранцев. Я так и не понял цель этого мероприятия. Кто-то объяснял сие действие близко расположенной границей с Сомали, но на мой взгляд, не так уж она и близко. А самое главное, что на следующий день никакого блок-поста на этом месте не было. Если проверки с Сомали связаны, то выходит только по средам там все строго. Четверг — день открытых дверей 🙂 Непонятно, одним словом.
К Адской кухне мы приехали в 17.45. Дорога, надо заметить, на всем протяжении вполне сносная — практически везде, асфальт. У входа расположена небольшая бесплатная парковка, и кучка гидов-проводников, без которых в каньон не пускают, терпеливо ожидают очередных туристов.
Стоит такой гид 1500 шиллингов, и от количества людей в группе это никак не зависит. Прогулка по каньону продолжается около часа. В принципе, можно и подольше побродить, но тогда приезжать надо часам к четырем. Раньше туда не пустят из-за жары, а после половины седьмого уже темно. Ну, или рано утром, к рассвету. Правда, не знаю, работают ли они в это время.
Думаю, не стоит планировать посещение каньона и после дождей. Даже если, он будет открыт для туристов, подойти к самому краю не получится. И, уж тем более, спуститься вниз и прогуляться по дну. Так что, совет простой: приезжайте в сухую погоду часам к 5-6 вечера, что позволит насладиться пейзажами этого уникального места во всей красе.
Из каньона мы поднялись уже в полной темноте. В ней же поехали обратно. Не знаю, почему так предостерегают туристов в Кении передвигаться на машине по ночам, я ничего необычного не заметил. Проселочные дороги без освещения, «шоссе» до Ватаму даже с фонарями кое-где. Одним словом, все как у нас, разве что темные фигуры прохожих на обочинах немного напрягают.
В Малинди остановились в Naivas, необходимо было пополнить запасы провизии и вина 🙂 Тут вечерняя жизнь кипит как днем. Прикупили мы свежей рыбки и поехали «домой», где вкусный ужин и теплый бассейн завершили наш очередной интересный день.
День седьмой ( 31 октября )
До полудня ничего необычного не происходило, мы позавтракали и пошли на пляж, где уже поджидал Габриэль в ожидании гостинцев 🙂 Океан оставался спокойным, ветра практически не было, и когда солнце оказалось в зените, пришлось возвращаться, чтобы укрыться от невыносимой жары.
После обеда Олька уютно расположилась в саду, а я прилег на кровать в комнате. Причем, я не спал! Почему это важно? Минуточку …
Захотелось мне попить. Встаю, значит, с кровати и практически бесшумно выхожу в столовую. О, как! Перед столом на задних лапах стоит огромный такой бабуин и передними жрет наши манго, аккуратно снимая с них кожуру и бросая её на мою белую футболку, висящую на спинке стула. Тут же разбросана кожура бананов, с которых это предок начал свою трапезу. Дверь, которую мы наивно забыли запереть, предусмотрительно распахнута и путь к отступлению в случае моего недовольства бабуин себе обеспечил. На мой вопрос: «Ты кто?!!!» он посмотрел сначала на меня с недоумением, мол что глупые вопросы задавать, понятно же, что я обезьяна, потом на оставшиеся несколько манго, уже с сожалением, взял в руку одно и МЕДЛЕННО вышел прочь. Нет, он не испугался, не побежал! А, что я ему, собственно, могу сделать? Он обиделся, что не удалось сожрать всё!
Получив незабываемый опыт проживания по соседству с теми, кто вряд ли когда-нибудь станет человеком по причине своей наглости и бесцеремонности, мы надежно закрыли наше жилище и снова отправились в сторону Мамбури. Необходимо было пополнить запасы фруктов и, все таки, попасть на дюны.
Для тех, кто соберется повторить, покажу точку входа. Именно сюда необходимо подъехать на машине, купить входной билет за 500 шиллингов (оказывается, это тоже платное место!) и спокойно гулять по песчаным холмам.
В Прибалтике, на дюнах я никогда не был, возможно, это выглядит примерно так же 🙂
И, надо заметить, шикарный пляж. Волны, конечно, по причине открытого пространства и отсутствия каких-то рифов, но вода чистая и прозрачная. Да, и берег потрясающий.
На обратном пути, практически сразу на выезде с дюн, мы остановились в маленькой деревушке, где вдоль дороги колготилась многочисленная малышня. Сначала детишки с недоумением посмотрели на двух мзунгу, выходящих из машины, но когда мы открыли багажник, а следом чемодан со сладостями, глаза их заметно расширились, а количество рук у каждого, как минимум, удвоилось. Мы попытались организовать какую-нибудь справедливость в раздаче подарков, но это было практически невозможно. Чемодан опустел меньше, чем за минуту 🙂 Помня об отношении коренных жителей африканской глубинки к фотографии, мы решили не рисковать и никаких фото не делали. Но, это и не самое главное. Важно, что детишки остались счастливы.
Обратный путь был уже почти родным. Знакомые вечерние пейзажи расинулись за окном автомобиля. Разве что, вчерашний полицейский кордон напрочь отсутствовал, как я уже рассказал выше.
День восьмой ( 1 ноября )
Всю ночь лил дождь. Мы его не слышали, но утренний пейзаж за порогом бунгало однозначно свидетельствовал об этом. Даже солнышко появилось на небе не сразу, а только часам к десяти.
На пляже в этот день мы решили пойти направо от выхода. Тут было более людно, чем в противоположной стороне. Даже немного вспомнился Занзибар с его развалами картин кисти местных художников.
А еще тут есть замечательная отмель, по которой во время отлива можно дошагать до небольшого островка недалеко от берега, любуясь по пути на плещущихся в океане местных ребятишек и разглядывая изредка попадающиеся под ногами морские звезды.
К полудню, когда наступил самый пик отлива, количество людей на пляже уже превысило допустимый уровень комфорта, и мы решили возвращаться в бунгало. Тем более, в этот день еще намечалась небольшая культурная программа…
По возвращении в наш пока еще дом, с удивлением обнаружили пропажу двух стульев на лужайке. Я, не то чтобы переживал за их имущество, но сидеть за столиком было не на чем. Написал управляющему: «Так, мол и так… Стулья украли. Надо что-то делать». В ответ Бенджамин (так его звали) спросил самое нелепое, пожалуй, что можно было спросить в данной ситуации — «А есть доказательства, что стулья украли?» Я, уж не знаю, что он имел ввиду, может быть ему надо было двух свидетелей привести, может он просто хотел удостовериться в отсутствии у нас стульев. Я выбрал второй вариант и отправил ему фото пустой лужайки. Видишь, говорю, нет тут стульев! Такой ответ его, очевидно, вполне устроил, и минут через 10 темнокожий мальчик притащил нам два новеньких стула, а сам отправился раскрывать это страшное преступление, по всей вероятности.
Остававшаяся на этот день культурная программа предполагала посещение расположенных неподалеку от Ватаму руин Gede:
Не сказать, чтобы очень интересно, особенно если как мы, побывать уже в Камбодже, но если есть пара часов свободного времени, то можно и посмотреть. Правда, придется столкнуться с некоторыми организационными сложностями — входной билет можно купить только через сайт e-Citizen, а оплатить его там при помощи М-песса или картой. Никакой кассы, где принимали бы наличные, мы не увидели.
Стоит вход 525 шиллингов. Тут тоже важно не попасться на их хитрости и купить только билет на вход. Вам настойчиво будут предлагать зайти еще в музей бабочек за какие-то «смешные» 200 шиллингов. Нет, 200 шиллингов не жалко, но проблема в том, что музей бабочек есть, а бабочек в этом музее нет! Нам удалось увидеть лишь одну 🙂
За то, обезьяны на входе встречают дружной толпой. Выпрашивают еду, запрыгивают на плечи. Наглые и бесстрашные, одним словом.
Рыбацкий поселок появился на месте Геде в 13 веке. В отличие от остальных рыбацких деревень, он был спрятан в глухом лесу на некотором расстоянии от берега. Такое необычное расположение не помешало ему стать процветающим торговым городом. Там проживали три тысячи человек. Археологи обнаружили здесь китайский фарфор, венецианские бусы, индийские лампы и испанские ножницы.
Геде был крупным поселением, но при этом ни разу не был упомянут в исторических документах. Возможно, его основали выдворенные из Малинди преступники.
В 17 веке жители внезапно оставили город без явных на то причин. В округе не происходили сражения, не бушевала чума или другие эпидемии. Возможно, они ушли, узнав о приближении воинственного кочевого племени с севера, которое угрожало прибрежным поселениям. А может, причиной стал захват побережья Оманскими султанами. Согласно другой гипотезе, в это время снизился уровень грунтовых вод, так как последние выкопанные колодцы имели глубину 50 метров. Куда ушли эти люди, неизвестно. Сейчас это место выглядит так:
Погуляли мы там минут сорок и отправились в обратный путь, прикупив у дороги огромную плетенку со спелыми mango-apple за 300 шиллингов и несколько больших манго по 30!!! Вот такие фантастические цены 🙂
День девятый ( 2 ноября )
Как бы хорошо ни было в Ватаму, но надо было двигаться дальше. Нам предстояло посмотреть и оценить еще одно знаменитое место кенийского побережья — пляжи Диани.
Повалявшись пару часов на пляже и встретив двух доброжелательных литовцев, что само по себе было странным, узнали много нового. Ребята рассказали нам о своем проживании там и фантастически дешевом жилье, если снимать его на месяц. Вилла с 2-мя спальнями и всеми удобствами, расположенная, хотя и не на самом пляже, но не дальше 300-400 метров от него, обошлась им в 350$ в месяц. И это с коммуналкой! Позавидовали по-доброму.
Весь переезд в Диани должен был занять чуть больше 3-х часов.
По факту, вышло несколько дольше. Во-первых, начался дождь. Пусть небольшой, но движение на дорогах при его наличии почему-то практически замирает. Во-вторых, по дороге остановились в уже знакомом нам супермаркете Naivas в районе Килифи. Надо было пополнить запасы провизии. В результате, в апартаменты Bahari Beach Front мы заселились уже в начале третьего.
Жилье нас абсолютно не разочаровало, скорее наоборот. Прекрасный охраняемый комплекс Golden Sand Resort с парковкой, собственным пляжем в сотне метров от выхода, бассейнами (мы ими не пользовались, но кому-то это важно) и неплохими номерами, в которых было все необходимое. Одним словом, всё как в описании на Airbnb. Разве что, стоит отметить не совсем удобное расположение комплекса для тех, у кого нет автомобиля. До ближайшего скопления кафе и магазинчиков километра 2-3, что может быть проблематичным, если вы без транспорта.
Сам пляж на Диани, увы нас не поразил. Да, тут не было водорослей, как в Ватаму, инфраструктура чуть более развитая — кафе, лежаки (бесплатные, кстати, даже для обезьян), океан поглубже от самого берега, но это не «белоснежные пляжи Кении», как их называют в некоторых роликах на Youtube. Кто был на Занзибаре и Маврикии, меня поймет 🙂
Впрочем, Индийский океан даже в таком виде вызывает лишь положительные эмоции, и провалявшись на пляже почти до заката, мы отправились к себе в номер. На этом самом месте надо рассказать одну поучительную историю, которая потом несколько раз аукалась нам в кенийском чате…
Возвращаясь в номер, у пляжного кафе Golden Sand Resort мы встретили молодую белую женщину, вступившую с нами в диалог на русском. Представилась Аланой, красочно рассказала про свой местный бизнес — и номера она тут сдает, и кафе это на берегу её, и турагенство у нее за воротами, на улице. Никаких причин не поверить не было. Мы даже зашли к ней в офис, и она даже презентовала моей жене какое-то национальное платье! Пообещала сопроводить нас на следующий день на шиномонтаж (мы гвоздь словили, когда приехали), рассказала про какую-то подругу местную, у которой можно заказать кофе непосредственно с плантаций. Одним словом, произвела она очень даже положительное впечатление. Причем, что интересно, в течение последующих двух дней она, действительно, помогла нам с машиной, взяла предоплату 18000 шиллингов и привезла 6 кг. отличного кофе (цена получалась как в магазине, но кофе был просто обалденный), все время была на виду и никуда не исчезала. Нам даже, один раз, когда она ногу поранила, пришлось до ее дома доехать, отвезти ей медикаменты. То есть, даже малейших подозрений на что-то неладное возникнуть просто не могло.
Гром грянул уже после нашего возвращения в Москву. Одна из девушек из кенийского чата имела неосторожность после моего такого положительного рассказа заказать у этой Аланы сафари на конец декабря. Ну, и конечно же, оплатить его дистанционно. Вот тут-то и началось.
Первые подозрения появились примерно через неделю, когда никакого ваучера на будущее сафари эта девушка так и не получила. Последующие несколько дней, обильно сдобренные обещаниями со стороны Аланы, тревоги только добавили. Ваучер отсутствовал, Алана почти перестала отвечать. Тут и мне стало интересно, тем более я чувствовал некоторую, хоть и косвенную, но ответственность за свои рекомендации. Сам написал Алане в надежде получить какой-то внятный ответ по ситуации. Получил же, лишь такие же обещания, что «завтра всё будет».
Проза, увы оказалась печальной 🙁 Несложный поиск в Интернет выдал множество информации о профессиональной мошеннице по имени КАЙТУКАЕВА АЛАНА СОСЛАНОВНА. Неоднократно судимая в России и Турции, неслабо наследившая в Европе, она теперь основалась в Кении. Тут она одновременно мастер спорта по скалолазанию, самбо и дайвингу! Дизайнер, риэлтор и финансист! Схем обмана предостаточно. Это и деньги на лечение сына (в России, кстати, у нее дочь осталась после лишения родительских прав), и турпоездки, и пошив свадебных нарядов, и растаможка транспорта… Ну, короче говоря, всё подряд. Как мы не попались в её сети, я до сих пор не понимаю!
Уже позднее, когда Ольга (девушка, купившая сафари) встретила ее на Диани лично и попыталась получить либо тур, либо деньги, той удалось так обыграть ситуацию, что даже полиция, куда Ольга обратилась, ничего поделать не смогла. Ну, или не захотела. Тут уже не узнать никогда.
Все, что можно сделать в этой ситуации — предостеречь будущих туристов от встречи с этой аферисткой. Знакомьтесь.
Ну, останавливать повествование на столь пессимистичной ноте не хочется, потому расскажу один забавный случай, коим закончился наш вечер.
Едва мы уютно расположились в креслах-качалках на балконе и открыли бутылочку вина, как наш номер внезапно погрузился во тьму. Немного смутил какой-то хлопок на улице, весьма однозначно намекнувший на какие-то проблемы с электричеством где-то за пределами нашего жилья. Минут через десять, когда взгляд упал на соседние окна и ярко освещенный бассейн, у нас зародились сомнения в состоятельности этой версии. Свет в коридоре окончательно убедил в необходимости поиска электрика, дабы поставить его перед этим печальным фактом.
Спустившись вниз и объяснив охранникам на въезде, что в данный момент энергетические санкции, по всей видимости, наложены только на нас, я в сопровождении одного из них направился куда-то на задворки здания. Отдельно стоящий домик, являющийся местом проживания этого самого электрика был таким же темным, как и наши апартаменты. Охранника это, однако, не смутило. На непонятном, но очень громком суахили он принялся что-то кричать в открытое окно на втором этаже. Когда его монотонную фразу услышали все от садовника до повара соседнего отеля, черное лицо электрика появилось в проеме такого же по цвету окна. Еще минут пять они о чем-то беседовали, а потом, наконец, повелитель вольта и ампера неспешной походкой вышел из здания и что-то невнятно бормоча направился в щитовую. Мы с охранником гуськом проследовали за Мастером.
Немного покопавшись в электрическом шкафу, сенсей вырвал несколько обгорелых и потому ненужных уже, видимо, проводов, что-то соединил напрямую и сказал, что мы можем идти спать и его отпустить туда же. Человек в очередной раз обуздал стихию!
Вот так весело заканчивался наш первый день на Диани. На следующее утро надо было вставать ни свет, ни заря и отправляться на сафари в восточный Цаво.
Если Вам понравился мой рассказ и Вы хотите быть в курсе новых историй, подписывайтесь на мой Телеграмм-канал, где я периодически выкладываю рассказы про все наши путешествия.
