Начало истории тут: 2026 — Марокко (часть 1 — Подготовка)
Фотоальбом: https://disk.yandex.ru/d/BFLnqdCEvNCy_Q
День третий (5 марта)
Весь наш день посвящался Танжеру.
Танжер был основан колонистами из Карфагена в начале V века до н. э. Предполагается, что название города произошло от имени берберского божества Тинжис (Тинга). Город имел важное значение для берберов. В то же время в греческой мифологии говорится, что этот город основал великан Антей, сын бога моря Посейдона и богини Земли — Геи. После того, как герой Геракл задушил Антея, город назвали Тингис, по имени его вдовы Тинги. Считается, что Геракл спал в пещере, находящейся в нескольких километрах от города, перед совершением одного из своих двенадцати подвигов.
В первом веке до нашей эры город попал под власть Римской империи при императоре Октавиане Августе. Сначала он был свободным городом, а затем при Клавдии стал колонией Юлией, столицей провинции Тингитанская Мавретания. В V веке город захватили вандалы. В 534 году во время экспансии византийского императора Юстиниана, пытавшегося восстановить границы Римской империи, Танжер попадает под власть греков и находится под властью Византии до 682 года. В 702 году город захватывают арабы.
До XV века город находился под властью многих арабских династий, а также марокканского (берберского) Королевства Фес. Но с 1415 года началась португальская экспансия в Северную Африку, когда европейцы захватывают сначала Сеуту, а после серии неудачных попыток и сам Танжер в 1471 году. Покорение города описано в эпической поэме Вашку Моузинью де Кеведу «Афонсу Африканец» (1611). Португало-испанское владычество (с учётом Иберийской унии в 1580—1640 гг.) продолжалось до 1661 года, когда город был передан английскому королю Карлу II в качестве приданого за инфанту Екатерину Брагансскую.
В 1679 году султан Марокко Мулай Исмаил ибн Шериф предпринял попытку захвата города. Взять город штурмом ему не удалось, однако осада вынудила англичан сдать город. Перед сдачей Танжера англичанами в 1684 году, они разрушили город и порт. И несмотря на то, что город и порт были заново отстроены Исмаилом, город утратил своё значение, и его население до 1810 года составляло всего лишь 5000 человек.
Во время войны Франции с Марокко 6 августа 1844 года французский флот под начальством принца Жуанвильского бомбардировал Танжер; здесь же был заключен 10 сентября 1844 года мир между обоими государствами.
В 1849—1850 гг. в городе после неудачной попытки революционного восстания в Риме жил основоположник современного итальянского государства Джузеппе Гарибальди.
К началу XX века население города составляло 40 тыс. жителей: 20 000 мусульман (с преобладанием берберов над арабами), 10 000 евреев, 9000 европейцев (в основном испанцев). В это время Танжер становится важным центром европейской политики, став местом инцидентов, которые чуть не послужили поводом к крупномасштабной войне в Европе (см. Танжерский кризис и Агадирский кризис).
В 1912 году Марокко было поделено на французский и испанский протектораты. Север страны отошёл под контроль Испании, однако Танжер в 1923 году был признан международной зоной общей площадью 373 км² под управлением представителей Франции, Испании, Британии, к которым в 1928 году добавились представители от Италии, Португалии и Бельгии[4]. В 1956 году Танжер вошёл в состав объединённого независимого государства Марокко.
Дождь, зараза, не прекращался всю ночь. К утру немного успокоилось, и мы даже решили прогуляться пешком по намеченному маршруту:
Идея эта, надо заметить, выглядит неплохо только в теории, благо вновь начавшая поступать с небес вода, спустя всего полчаса после начала прогулки, её до основания разрушила. Когда после посещения банкоматов недалеко от апартаментов мы вернулись в гараж за машиной, стало очевидно, что бродить пешком по Танжеру — занятие не из легких. Так прелестно выглядящий на картах пешеходный маршрут, на самом деле, состоит из неслабых перепадов высот, которые серьезно вымотают любого, даже подготовленного туриста.
Итак, первым делом, мы отправились снимать с карты наличку, благо все основные банки находились совсем рядом. Первая попытка это сделать была в Банке Африки, который по утверждениям некоторых путешественников, не страдает алчностью в вопросе собственной комиссии. Фигня это всё — еще как страдает! За снятие любой суммы (до 4000) попросил 40 дирхам. Больше запросить невозможно, но даже эти деньги он выдавать отказался. Может, денег не было, а может быть, какие-то проблемы в тот момент были у банка. Но, если бы и сработало, то при необходимости получения более 4000 дирхам пришлось бы заплатить комиссию, как минимум, дважды.
Стоящий рядом банкомат Attijariwafa Bank оказался более сговорчивым. Снять можно до 8000, а за выдачу 5000 дирхам взял «всего» 65 🙂 Все же, меньше, чем в Банке Африки. Еще интересно, что при проведении операции предложил выбор — сделать это в долларах или в дирхамах. Кому-то может быть важно, для нас разницы особой не получилось с нашим узбекским банком.
Как только карманы наполнились наличкой, небесные хляби и разверзлись, заставив нас вернуться за автомобилем.
Маршрут мы, в принципе, менять не стали и отправились, первым делом, в Касбу, по дороге во всей мере ощутив преимущества передвижения на машине. Последние метров триста дорога шла предельно круто вверх, и идти пешком никакого удовольствия не составило бы. На и Иудейское кладбище и в Большую мечеть Танжера заезжать не стали — первое под дождем посещать удовольствия мало, а во вторую, все равно, не пускают.
Парковку у входа искали наугад, и не прогадали! Вокруг все в платных вариантах, а непосредственно перед входом есть небольшой закуток, обозначенный на картах как «общественная парковка«, и позволяющий оставить там автомобиль на любое время совершенно безвозмездно, то есть даром 🙂
К счастью, начавший уже нас пугать дождь перешел в стадию легкой мороси, и даже не требовал вчерашних атрибутов в виде плаща и мокроступов. Впрочем, плащи лишними не оказались 🙂 Мы отправились исследовать Касбу.
Крепость Касба в Танжере – внушительная и красивая старинная достопримечательность города, удивительная хранительница истории, интересных предметов прошлого и загадочных артефактов.
Возведена крепость в конце XVII века по поручению прославленного правителя Марокко Мулая Исмаила. На ее территории находится ряд исторических построек. Среди хаотичного нагромождения светлых невысоких домов выделяются мечеть и бывший роскошный дворец султанов – Дар-эль-Махзен, в помещениях которого сегодня размещаются музей археологии и музей искусств Марокко. Здание дворца располагается в восточной части Касбы. С возвышенности открываются захватывающие виды на раскинувшийся у подножия Танжер и пролив Гибралтар. Заглянув в музей, можно полюбоваться чудесными драгоценностями и украшениями из камня, древней керамикой, восточными коврами ручной работы. Наиболее таинственные экспонаты – карфагенская гробница, римская мозаика «Путешествие Венеры» и кость, приписываемая киту, проглотившему библейского Иону. Самая уютная часть дворца – благоуханные и тенистые Андалусские сады.
Крепость Касба в Танжере – прекрасное место для прогулок на свежем воздухе и знакомства с культурной жизнью и прошлым одного из самых загадочных африканских государств – Марокко. Попасть на территорию крепости можно с улицы Касба через одноименные ворота и со стороны медины через ворота Баб-эль-Аисса и Баб-Хана.
Нам достался первый вариант 🙂 Мы особо его не выбирали, но остались довольны сложившимися обстоятельствами.
Прогулка по крепости много времени не займет, если конечно, не задаться целью изучить каждый камушек. Территория довольно небольшая, и мы вполне обошлись без гида. Прошлись по улочкам, осматривая их колорит, вышли на террасу, открывающую великолепный вид на Гибралтарский пролив, полюбовались замечательными стрит-артами!
Кстати, последние фотки, где фонтан и улочка с цветами, сделаны в самом знаменитом туристическом месте Касбы — Calle De Las Naranjas, которое крайне рекомендуется посетить.
Понятно, что выходить из Касбы через другие ворота не получалось, ибо машина наша ждала на парковке. Дождь окончательно прекратился, и мы отправились к Финикийским гробницам на берегу Гибралтара.
Финикия была семитской цивилизацией, расположенной на средиземноморском побережье Северной Африки. Это была предприимчивая морская торговая культура, существовавшая с 1550 г. до н. э. по 300 г.
Международная группа ученых из Университета Барселоны, Университета Кастилии-Ла-Манча (Испания) и Национального института археологии и наследия Марокко нашли три древних кладбища и наскальные изображения на полуострове Танжер. Результаты исследования опубликованы в журнале African Archaeological Review (AAR).
В ходе полевых работ археологи нашли каменные захоронения (цисты), датируемые приблизительно 2000 годом до н. э. Тела помещали в вырубленные в скале углубления и накрывали каменными плитами.
Ученые отметили, что создание таких ниш требовало значительных усилий, учитывая примитивные инструменты той эпохи.
Особый интерес представляет гробница, в которой с помощью радиоуглеродного анализа удалось установить возраст останков — около 4000 лет. Это первый случай применения такого метода для изучения захоронений в Северо-Западной Африке.
Помимо захоронений, исследователи обнаружили искусственные укрытия с наскальной живописью, напоминающей изображения из Сахары, а также несколько стоячих камней высотой до 2,5 метра. Подобные мегалиты, вероятно, служили территориальными маркерами для древних народов.
Припарковать автомобиль можно абсолютно бесплатно тут, в отличии от платной парковки напротив входа:
Времени на посещение этой достопримечательности много не потребуется. Буквально, 5-10 минут вполне хватит, чтобы осмотреть столь небольшой участок бывших захоронений.
Ну, и раз уж оказались поблизости Королевского дворца, то не посмотреть его, хотя бы издалека (ближе никто не подпустит), было просто недопустимо 🙂
А дальше путь лежал к знаменитым и неоправданно разрекламированным Геркулесовым пещерам.
Известняковые карстовые Геркулесовы пещеры расположены в 14 километрах к западу от Танжера на мысе Спартель, близ летнего дворца короля Марокко. Они являются известной туристической достопримечательностью страны, а посещение пещер стоит 80 дирхамов, что по мнению большинства туристов, является более, чем неоправданной ценой.
У Геркулесовых пещер имеется два выхода: с суши и со стороны моря. Существует гипотеза, что последний был создан финикийцами. Интересно, что морской выход напоминает по форме африканский континент, поэтому пещера также зовётся «Пещера Африки».
Геркулесовы пещеры, изначально естественные, были значительно расширены берберами, которые откалывали каменные «колёса» от её стен для создания жерновов, чтобы давить на масло в изобилии растущие в этих местах оливки.
Долгое время пещера считалась «бездонной». Существовала легенда, что через эту пещеру можно пройти под Гибралтарским проливом и выйти в Пещеру Святого Михаила на Гибралтарской скале, проделав путь более чем в 24 километра. По легенде, именно так маготы попали из Африки в Гибралтар.
Согласно одному из преданий, величайший древнегреческий герой Геракл (в римской мифологии Геркулес), направленный царем Эврисфеем в сад Гесперид за золотыми яблоками, дарящими молодость и бессмертие, останавливался в этих местах на отдых – отсюда и название грота – «Геркулесов».
Известно, что Геркулесовы пещеры в качестве укрытий использовались людьми еще во времена неолита (VI–VII тысячелетие до н. э.) и были вновь открыты в 1878 году. Сегодня подземные залы красиво подсвечены электричеством и находятся под защитой ЮНЕСКО.
Впрочем, вау-эффекта от посещения этого места не получилось. Занятно, но не более, и ценник, поистине, неадекватный. Это мы, еще гида не брали! С нами вместе зашла пара с русскоговорящей девушкой — экскурсоводом, которая пытаясь отработать 200-300 евро, буквально выдавливала из себя википедию. Там и смотреть-то не особо есть на что, а уж рассказывать…
Разве что, знаменитое фото сделать, да пару видосов 🙂
Одним словом, побродили мы недолго по этой пещере и отправились дальше — к мысу Спартель.
По дороге, кстати, есть одно замечательное место Dromedary Spot, где предприимчивые местные жители для привлечения многочисленных туристов в надежде получить 5-10 дирхам предлагают полюбоваться стадами верблюдов, лениво отдыхающих практически на самом берегу. Желающие могут даже покататься, но уже за отдельную плату 🙂 У нас такого желания не возникло, так что просто сделали несколько фотографий и поехали дальше.
Парковка у Спартель довольно лояльна к тем, посещает это место на автомобиле. 10 дирхам в час точно не опустошат ваш карман, а дольше там делать особо нечего.
Известная достопримечательность этого места — молодые кабанчики, прогуливающиеся вокруг. Как я понял из рассказов в чатах, увидеть их доводится не всем, но нам повезло. Небольшая семейка встретила непосредственно у входа. Никого не боятся! Даже, попозировали немного.
Вход на мыс платный — 50 дирхам с человека, то есть практически в полтора раза дешевле абсолютно беспонтовой пещеры Геркулеса.
Мыс Спартель является условной отсечкой линии водораздела, где Атлантика встречается со Средиземным морем. Уникальность локации усиливается ещё и тем, что эта точка на карте издавна овеяна античными легендами. Когда-то неподалеку от мыса располагался остров Спартель, который скрылся под водой примерно 12 тыс. лет назад. Некоторые исследователи полагают, что остров являлся той самой затерянной Атлантидой.
Благодаря своему выгодному географическому расположению на стыке Атлантического океана и Средиземного моря, мыс Спартель был невольным свидетелем нескольких морских битв. Во время американской войны за независимость 20 октября 1782 года здесь произошла битва между британской флотилией и объединённым французско-испанским флотом. А в период гражданской войны в Испании 29 сентября 1936 года в бой с двумя республиканскими эсминцами здесь вступили два крейсера испанских националистов. В результате этой битвы была снята республиканская блокада Гибралтарского пролива.
Погода продолжала желать лучшего — низкое небо над головой, легкая морось дождя и довольно прохладный ветерок с океана к долгим прогулкам не располагали, так что прогулявшись там около получаса, мы вернулись к машине и отправились обратно в город, в крепость Dar Al-Baroud.
Совершенно спонтанно нам удалось найти относительно свободную парковку недалеко от входа. За те же 10 дирхам в час. А дальше немного лоханулись — вместо того, чтобы пройти непосредственно к лестнице, ведущей в саму крепость, мы поднялись в Медину, где нам встретился очередной «бескорыстный» студент, пообещавший проводить сквозь лабиринт узких улочек к искомому нами месту. Когда этот доморощенный гид вывел нас на площадку, открывающую вид на дорогу, где собственно и был припаркован наш автомобиль, и сказал, что вход в крепость находится внизу, то у меня в голове возник резонный вопрос: а какого… он нам пудрил мозг?!!! Дали ему 100 дирхам, что по сути, является совсем немаленькой суммой за такую короткую прогулку, но которая его сильно расстроила. Видимо, рассчитывал на большее 🙂
Спустились вниз, что впрочем, позволило осмотреть стены цитадели снаружи, и уже по лестнице поднялись в крепость.
Многие туристы игнорируют это место. Я бы рекомендовал его, все-таки, посетить. Старинные стены, знавшие не одну осаду, пушки тех времен, когда шли кровавые войны за эти берега… Всё это довольно интересно.
Dar Al-Baroud (также известная как Borj Dar El Baroud или «Пороховая башня») — это историческая военная крепость XV века, расположенная в северо-восточной части Медины Танжера, с видом на Гибралтарский пролив. Изначально служила для защиты береговой линии. Включает мощные стены, бастионы и наклонные валы, предназначенные для отражения вражеских ядер. Сейчас на территории крепости работает музей, посвященный истории военной архитектуры и артиллерии.
Экспозиция включает исторические карты, фотографии, модели семи главных крепостей Танжера, а также коллекции старинного оружия и военной формы. Входной билет стоит 50 дирхам.
Мы, даже немного помогли ребятам 🙂
А вот выход из Dar Al-Baroud только внутрь медины, туда, где нас до этого студент и водил 🙂 Посоветовавшись в ТГ с Верой Танжерской, мы отправились пообедать в уютный ресторанчик Chez Hassan, что на центральной улице Rue de la Kasbah находится. Абсолютно не пугающие цены оказались, несмотря на расположение, и при этом довольно вкусная еда. Обед на двоих с тажинами, салатами и свежими соками вышел в 220 дирхам.
А еще по дороге медину осмотрели. Честно говоря, не впечатлило. Больше похоже на суетливый уличный рынок со всем своим разнообразием ассортимента, нежели на исторический центр древнего города. Потом уже, в Фесе и Марракеше мы поймем, что этот вариант «толкучки» не самый худший 🙂
Впрочем, прогулка не оказалась бесполезной — купили вкуснейшего парного молока прям «с брусчатки» и достаточно приличной для марта месяца клубники.
Последним пунктом нашего путешествия по Танжеру оставался парк парк Пердикарис, куда мы вполне успевали до заката.
Пердикарис, расположенный чуть за пределами Танжера, является тихим и красивым парком, предлагающим посетителям спокойный отдых на природе. Парк занимает более 200 акров зелени, в нем растет разнообразная флора и фауна, включая эвкалипты, сосны и дубы. Он назван в честь американского миллионера и филантропа Иона Пердикариса, который когда-то владел этим имуществом. Парк предлагает живописный пейзаж с извилистыми тропами, что делает его идеальным местом для прогулок на природе, пешего туризма и наблюдения за птицами. Посетители также могут насладиться панорамными видами на Средиземное море и близлежащие горы, создавая идиллическую обстановку для отдыха или неспешных прогулок днем. Парк — не только природный оазис, но и место исторического значения, так как здесь когда-то стояла вилла Пердикариса, остатки которой можно видеть и сегодня.
С парковкой тут никаких проблем нет. Она, хотя и не совсем бесплатная (если догонят при выезде, то попросят 5 дирхам), но абсолютно свободная и удобно расположенная, непосредственно перед входом.
В принципе, в хорошую погоду и при наличии свободного времени там можно провести и весь день, но мы приехали уже в 4 вечера, за пару часов до сумерек, и решили пройти самым распространенным среди туристов маршрутом, который занимает минут 40-50 в одну сторону и столько же обратно.
Пройдя сквозь парк Рмилат, просто поражающему воображение обилием котов, и саму виллу господина Пердикариса, мы вышли на смотровую площадку, являющуюся практически самой верхней точкой парка, откуда открываются великолепные виды на Гибралтар.
Поразительный факт, который хорошо запомнится надолго после прогулки по этому огромному парку, это отсутствие туалетов. Ну, либо они так хорошо замаскированы под окружающие объекты, что идентифицировать их не удалось. Лишь благодаря практически полному отсутствию посетителей, мы смогли воспользоваться этими самыми объектами, резонно предположив, что под них туалеты и замаскированы 🙂
Одним словом, все бытовые вопросы решились благополучно, и спустя почти два часа мы вновь были на парковке, где нас, кстати, разумно поджидал паренек, претендующий на звание парковщика, даже не предполагающий, что таковой должен не только брать свои пять дирхам при выезде, но и встречать водителей хотя бы приятной улыбкой. Мы его при возвращении увидели впервые, но уважая менталитет местных жителей, спорить с его правом на столь неоднозначный способ заработка не стали.
На обратном пути заправили почти полный бак на 600 дирхам (48 литров бензина), немного отдохнули у себя в апартах и отправились на небольшую ночную прогулку по Танжеру.
Завершением этого насыщенного событиями дня был вкусный ужин в апартах и долгожданный отдых в преддверии дальнейшего путешествия.
Продолжение следует…
Если Вам понравился мой рассказ и Вы хотите быть в курсе новых историй, подписывайтесь на мой Телеграмм-канал, где я периодически выкладываю рассказы про все наши путешествия.
