Начало истории тут: 2026 — Марокко (часть 1 — Подготовка)
Фотоальбом: https://disk.yandex.ru/d/BFLnqdCEvNCy_Q
День шестой (8 марта)
День еще был в полном разгаре, когда купив в Фесе вкусных лепешек, мы отправились в еще одну древнюю столицу Марокко: город Мекнес, с населением 560 тыс. человек, расположившийся на горном плато Эль-Хаджеб северной части Среднего Атласа, в 60 км. от Феса.
Дорога, понятное дело, много времени не заняла и чем либо привлекательным не отличалась, так что, чуть больше, чем через час мы уже парковались у ворот Bab Berdieyinne. 20 дирхам за ночь. Вполне лояльная стоимость. Внутрь медины, разумеется, на машине нельзя.
У Мекнеса есть своя особенность в наименовании ворот города. Их названия связаны с окрестными базарами, а не с направлениями, как в других городах Марокко. Так, ворота Баб-эль-Хмис (ворота четверга) названы так потому, что именно в четверг здесь устраивается базар. Еще интереснее история названия ворот Bab Berdieyinne. Берденами в Марокко называют сумки, в которых перевозятся грузы на осликах. У этих ворот как раз и находятся мастерские по производству таких сумок.
В Марокко насчитывается пять имперских городов, неразрывно связанных с именем султана династии Алавитов Мулая Исмаила. Мекнес – один из таких городов. Это традиционно исламский город, большинство домов Мекнеса покрыты зеленой черепицей – цветом ислама. Вместе с тем, Мекнес – это спокойный и тихий провинциальный марокканский городок, центр одноименной провинции. В нем развита текстильная и деревообрабатывающая промышленность. Это своеобразная аграрная столица Марокко, преуспевающая благодаря обильным урожаям оливок и зерновых культур, а также виноделию. Более 90% винодельческих заводов Марокко расположены в Мекнесе, большинство продукции отправляется их хозяевами-французами не на внутренний рынок, а на экспорт.
Возникновение города связывают с событием, произошедшим более тысячи лет назад. В X веке одно из кочевых берберских племен, называющих себя микнаса, в поисках места обитания вышло на берега реки Бу-Фекран, покинув привычные им засушливые районы. Место оказалось очень удачным, здесь было много воды, плодородная почва, на которой во множестве зеленели оливковые рощи. Его так и назвали Микнасат-аз-Зитун (оливковый Микнасат). Впоследствии название трансформировалось в Мекнес, таким оно и сохранилось до сих пор.
Однако подлинный расцвет города был впереди. Его связывают с именем султана Мулая Исмаила. Мудрый правитель XVII века жил в постоянном напряжении, ожидая мятежа в Фесе или в Марракеше, не признававшем его власти. В этой ситуации он решает построить новый город в стороне от исторических столиц страны. Маленький спокойный Мекнес как нельзя лучше подходил для этой цели. Его важное стратегическое положение и обилие ресурсов упрощали задачу султана. Он даже не стал разрушать существующий город, — просто очистил один из его кварталов, подготовив гигантскую стройплощадку, на которой в последующие десятилетия возводился новый Мекнес. И поныне существует площадь Аль-Хадим – (Разрушенная). Строительство новой столицы растянулось на 55 лет – практически на все время правления Мулая Исмаила. Работы велись огромным фронтом, на строительстве были заняты 50-60 тыс. человек, в том числе осужденные преступники и пленники. Мулай Исмаил лично убивал тех, которых подозревали в отлынивании от работы, а об голову начальника стройки он разбил не один некачественный кирпич. Вместе с тем, султан сам демонстрировал свое мастерство. Он мог взять в руки инструмент и показать подданным, как нужно работать. На строительстве города были также задействованы около 2 тысяч христиан-пленников, в то время как молва увеличила эту цифру до 25 тысяч. Ради своей новой столицы султан безжалостно разрущил дворец Эль-Бади в Марракеше, а его мозаики использовал для отделки нового города. Мрамор и колонны привозили из Волюбилиса, руины этого римского города находились неподалеку. В Мекнесе был возведен грандиозный дворец Дар-Кебира (Большой дом), одних зданий в котором насчитывалось более 50, а еще — мечети, сады, бани и арсеналы. В довершение всего дворец был обнесен высокой 25-километровой стеной с высокими порталами и каменными зубцами. Несомненно, что Мулай Исмаил поставил себе цель создать самый красивый город всего мусульманского мира. Ему это, скорее всего, — удалось, так как наименование «марокканский Версаль» появилось уже тогда. Вряд ли великий султан соревновался с королем Франции – по некоторым сведениям о Версале Мулай Исмаил узнал уже после того, как начал строить свою империю.
Признаю сразу — наш формат путешествия предусматривал лишь одну ночь в Мекнесе, с целью разгрузить по времени и расстоянию завтрашний переезд в Марракеш, так что визит сюда получился довольно куцым и беглым, и дабы немного нивелировать сей факт, решили воспользоваться для осмотра города услугами местных извозчиков.
Примерно так выглядела эта небольшая, полуторачасовая прогулка стоимостью 50 дирхам.
Несмотря на ее короткую продолжительность, кое-что увидеть удалось, хотя еще раз повторю — для полноценного посещения Мекснеса полдня маловато будет.
Поужинать зашли в какой-то небольшой ресторанчик в центре медины. На улице было уже прохладно, так что поднялись на второй этаж. Уютненько, но ничего примечательного, так что даже название и место фиксировать не стал. Единственное, что хорошо запомнилось — странное блюдо под названием «куриная пастила». Ну, по крайней мере, Гугл-переводчик его так назвал. Что-то сладкое из курицы. Мы потом пытались это доесть, забрав с собой, но очень неоднозначно…
Ну, а напоследок древняя столица порадовала нас неповторимым юмором от хозяина отеля!
Риад Riad Mehdi Meknès расположился в непосредственной близости от ворот Bab Berdieyinne, где мы припарковали автомобиль. Отзывы на Booking просто замечательные! Тут и про комфортабельные номера, и про недавний ремонт, и про потрясающие завтраки. Фоток почти сотня выложена! Нет, у меня конечно, были сомнения, что место, описанное как отель Hilton, не может стоить 24 евро, но надежда оставалась 🙂 Увы…
Ремонт, по всей видимости, когда-то и был сделан. Странно, что про него знают те, кто сейчас Booking пользуется. Ну, либо это стиль такой — оставить щель на входной двери в номер размером с мою руку, навесив огромную щеколду вместо замка и состарить всю обстановку до состояния антиквариата. Дверь в ванную комнату, вообще, результат работы целой команды дизайнеров — она снаружи почему-то на замок закрывается. Фотки на Booking, опять же, явный профессионал делал. Мне даже с самым широкоугольным объективом не удалось воспроизвести тот потрясающий объем помещений, что он показал в описании. Я, скорее, про кельи вспомнил монашеские. Ну, очень похоже.
А самое интересное — система вентиляции на основе естественных щелей и незакрывающихся форточек, которой и Гауди позавидовал бы! Прохладной мартовской ночью ее эффективность особенно ощутима.
И тут, о чудо — на стене кондиционер!!! Его же на обогрев можно включить! Правда, по доброй марокканской традиции (сразу Шефшауэн вспомнили) пульта от него нигде не наблюдалось. Ладно, можно и к хозяину спуститься. Внимательно выслушав мою просьбу дать пульт от кондея, этот добрый человек усиленно замотал головой и на ломанном английском, помогая жестами, объяснил, что кондиционер работает только на охлаждение и централизовано. Если мы хотим, то он может включить. Надеюсь, что мой ответ он не понял лингвистически детально, но выслушал внимательно, и смысл уловил, ибо тут же предложил обогреватель. Во всяком случае, я его попросил именно HEATER, и он утвердительно кивая, указал на кладовку. Да, уж… Понимание HEATER у нас и марокканцев явно разные! В руках знатного отельера из глубин этой кладовки возникла пара шерстяных одеял :))) Слов у меня уже не было…
Очень быстро (по причине сверхмаленького объема бойлера) приняв душ, мы нацепили на себя термобелье, предусмотрительно взятое с собой в Африку, закутались в одеяла и поблагодарили судьбу, что остановились тут всего на одну ночь.
День седьмой (9 марта)
Ранним утром насладиться завтраком в этом замечательном отеле не довелось, несмотря на Рамадан. Вроде бы, темно еще, но завтрак в 5 утра накрывать отказались 🙂 Так что, выпив кофе с лепешками и попрощавшись с гостеприимным Riad Mehdi Meknès, отправились мы в дальнейший путь на юг, где должно было быть тепло и солнечно.
А путь предстоял неблизкий: мимо Рабата и Касабланки в славный город Марракеш, один из самых колоритных и древних имперских городов Марокко. Почти пять сотен километров!
Хорошая, качественная дорога разнообразием видов не баловала. Всё это мы ужи видели в первые дни путешествия. Разве что, не доезжая Рабата на дороге можно заметить развалы со странными предметами, похожими на куски глины продолговатой формы. Ужасно интересно было узнать, что это, но остановка в этом месте запрещена, и выяснить природу странных товаров получилось уже позже, с помощью Гугла. Оказывается, это трюфели! Безусловно, не те классические черные или белые трюфели, которые ценятся в Европе. Это Терфес (также терфезия), марокканские пустынные трюфели. В отличие от европейских аналогов, они растут в песчаных почвах пустынных регионов, часто после весенних дождей, и обладают более мягким, сладковатым вкусом. В Марокко их традиционно добавляют в омлеты, картофель или тушеные блюда, предварительно очистив и отварив.
Ну, еще густой туман немного добавил колорита в поездку.
В целом, без приключений, если не считать почти полное отсутствие заправок по дороге и, как следствие, момент, когда были все шансы остаться с пустыми баком, к полудню добрались мы до центра Марракеша, припарковали автомобиль на одной из платных и совсем недешевых в этом городе парковок (10 дирхам в час) и отправились осматривать окрестности, так как до заселения в апарты еще оставалось достаточно времени.
Город, известный всему миру как Марракеш, находится в 321 километрах к югу от Рабата. Население города составляет 830 тыс. человек. Сами марокканцы называют его значительно короче – Мракеш, это один их пяти имперских городов Марокко, административный центр одноименной провинции. Город располагается в предгорьях Высокого Атласа на юго-западе страны. По всей видимости, своим названием Марокко обязано Марракешу, настолько эти названия созвучны. Арабы со свойственной им образностью языка называют Марракеш «Жемчужиной, переброшенной Аллахом через горы Атласа» Они говорят о старинной столице берберов, пережившей четыре правящие династии, следы каждой из которых остались в облике города. Здесь можно расслабиться в тени многочисленных садов или потеряться в узких средневековых улочках, являющихся иллюстрацией к знаменитым восточным сказкам Шехеризады. Одновременно с этим, — Марракеш вполне современный почти европейский город, обладающий всем необходимым для туристов, мечтающих увидеть «настоящий Марокко». Кроме обилия солнца, великолепной архитектуры, неповторимого национального колорита, здесь есть вполне современные отели, дискотеки с бурной ночной жизнью, бассейны и казино. Удивительные горнолыжные курорты, водопады и пустыня находится не далее, чем в двух часах езды от города. Марракеш — излюбленное место отдыха, как марокканцев, так и европейцев. Удивительна и способность Марракеша совмещать исторический уклад жизни и самобытность восточного города с реалиями современной жизни. Только здесь вы увидите мусульманок, одетых в традиционные джелябы, которые лихо разъезжают на мотоциклах.
Мы же начинали знакомство с городом с одной из самых известных его достопримечательностей — мечети Кутубия. Кутубия – это не только главная мечеть Марракеша. Поскольку мечеть является самым высоким зданием города, она – основной ориентир для заблудившихся туристов. Говорят, что мечеть видна на расстоянии 30 км от города, мы это как-то не заметили, находясь от нее даже в паре кварталов. Как и во всех мечетях Марокко, вход разрешен только для мусульман. Вот уже почти девять веков Марракеш просыпается под звуки муэдзина, льющиеся с минарета мечети Кутубия. В конце XII века были построены три очень похожие сооружения: минарет Хиральды в Севилье, который был позже переделан в колокольню кафедрального собора, башня Хасана в Рабате и минарет мечети Кутубия. Все они выполнены в мавританском стиле и считаются вершиной архитектурного зодчества той эпохи. Свое название мечеть Кутубия (Книжная) получила по месту своего расположения – здесь прежде находился рынок книг и манускриптов. Когда Абд аль-Мумин — первый правитель династии Альмохадов задумал возвести мечеть на месте каменного дворца своего предшественника Абу-Бакра, выяснилось, что мирхаб мечети, в отделке которого были использованы прекрасные колонны, был неправильно ориентирован по отношению к Мекке. Разгневанный султан приказал все разрушить и начать строительство заново. (Впоследствии в 1948 году археологам удалость найти остатки той – первой мечети, которые теперь доступны для осмотра) С архитектором жестоко расправились, и через 15 лет мечеть была построена вновь. Заканчивать строительство пришлось уже внуку султана Абд аль-Мумина. Именно Якуб аль-Мансур построил для мечети минарет из сланцевого песчаника, который добывали в карьере Джебель-Гелиз. Высота минарета – 77 метров. Золотые шары, расположенные на его шпиле, по мнению астрологов султана, удерживались в равновесии лишь благодаря правильному расположению планет. Строители вряд ли думали так, – они просто основательно укрепили шары. Есть еще одна легенда, связанная с золотыми шарами на минарете. Говорят, что на их изготовление были израсходованы все украшения жены султана. Та вынуждена была принести такую жертву в знак раскаяния за грех чревоугодия, который она допустила во время священного месяца Рамадан. Эта легенда распространилась повсеместно и принесла городу немало неприятностей, так как многочисленные завоеватели стали охотиться за этим богатством. Велико было бы их разочарование, если бы они узнали, что все шары изготовлены из позолоченной меди.
Хитрый дедок-марокканец встретился нам на площади у мечети. Носит на лотке сладости. Нам предложил — мы отказались. Так, он буквально вложил в руки по какому-то леденцу, утверждая что это презент. Я даже до рта не успел донести это непонятное творение, как его «презент» внезапно превратился 10 дирхам. Цыгане, похоже, учились, когда он преподавал!
К югу от Кутубии, метрах в трехста находится еще одна знаменитая мечеть Марракеша: Аль-Мансур (также известная как мечеть Касба или Мансурия). Вход туда, как практически везде, разрешен только для мусульман. Можно прогуляться пешком, можно доехать на одном из многочисленных экипажей.
Мечеть Аль-Мансур – ровесница Кутубии, она возводилась султаном Аль-Мансуром в конце XII века на территории новой Касбы. В 1574 году в результате пожара мечеть сильно пострадала, поэтому усилия по ее реставрации предпринимались Мулаем Абдаллой из династии Саадитов, а затем принцем Сиди Мохаммедом бен Абдаллой из династии Алавитов. Мечеть Аль-Мансур выглядит значительно скромнее Кутубии: ширина здания 80 метров, молитвенный зал существенно меньших размеров, более приземист минарет, всего три позолоченных шара венчают ее шпиль. Кстати, именно из-за этих шаров ее прозвали мечетью Золотых яблок. Тем не менее, минарет очень красив: бирюзовый фаянс его отделки гармонично сочетается с каменной резьбой. Внутри есть центральный двор, а также четыре маленьких дворика, в каждом из которых устроен бассейн для омовений. Молитвенный зал разделен 11 нефами.
Увы, если в Москве перед любым значимым событием снимают плитку с улиц, в Марракеше ремонтируют объекты культурного наследия. Аль-Мансур предстала перед глазами вся в лесах. Лишь аисты на крыше минарета вели свою обычную жизнь. Ну, не судьба — чемпионат мира по футболу в 2030-м году важнее туристов.
А вот, в усыпальницу Саадитов мы не пошли вполне намеренно. Точнее, пошли, но перед входом отказались от этой затеи. Билет стоит 100 дирхам, и на удивление честный кассир на входе предупреждает всех, что внутри очередь не меньше часа. Естественно, большинство отказывается тратить столько драгоценного времени. Мы тоже к ним присоединились. Почитали про усыпальницу и решили сим ограничиться.
Основатель династии Саадитов Ахмед аль-Мансур после смерти своей матери Лады Мессуда построил для ее погребения специальную усыпальницу. Поскольку Династия Саадитов находилась у власти очень долго, дальнейшие поколения продолжили традицию захоронения в фамильной гробнице и со временем создали настоящий шедевр, выстроенный в мавританском стиле. В трех нишах, расположенных по периметру внутреннего двора сооружения, расположены гробницы, точнее, — безымянные плиты представителей династии Саадитов. Делать какие-либо надписи в те времена было не принято. Подлинные останки знатных саадитов, их наследников и ближайших родственников покоятся глубоко в земле и недоступны взглядам посетителей. Каждое из помещений отличается своей уникальной отделкой: мраморные колонны, резные потолки, цветная мозаика. В центральной нише, называемой «Залом колонн», находятся надгробия султана Ахмеда аль-Мансура, его сына и внука. Надгробие матери Ахмеда аль-Мансура выделено особо, в то время как 100 других представителей династии – женщины, в основном, — покоятся снаружи во дворе. Гробницы Саадитов не посмел разрушить даже первый из представителей династии Алавитов Мулай Исмаил. Он приказал построить вокруг них высокую стену, хотя есть легенда о том, что в этой стене был тайный проход из мечети Касба, которым могли пользоваться только доверенные люди султана. Для широкой общественности гробницы были открыты только в 1917 году, после того, как французские летчики разглядели с воздуха большой внутренний двор. Было решено пробить туда проход рядом с мечетью. Так он и выглядит сегодня: узкий вход, прорубленный в стене.
По колоритным улочкам, заполненным торговцами всем, что можно продать, отправились мы во дворец Эль-Бади.
Дворец Эль-Бади сейчас представляет собой руины некогда роскошного дворца, стоявшего в окружении апельсиновых рощ. Мулаю Исмаилу из династии Алавитов приглянулись материалы, из которых был построен дворец, и он приказал разобрать его для строительства своего нового дворца в Мекнесе. Процесс разрушения растянутся на целых 10 лет и это неудивительно. В свое время Эль-Бади получил прозвище «Несравненный», так как он был великолепным образцом архитектуры Магриба. Строился он 25 лет, причем использовались только самые лучшие материалы: ирландский гранит, итальянский мрамор, многоцветный оникс, слоновая кость и полудрагоценные камни из Индии. В нем был сооружен громадный даже по сегодняшним меркам бассейн 90х20 метров, была устроена система центрального отопления, хотя это был еще XVI век. Стены и потолок дворца покрывала позолота, вокруг его внутреннего двора (135х110 метров) разместилось 360 залов. Строителям выплачивалось щедрое жалованье: раз в год каждый из них получал столько золота, сколько весил сам. Ныне же, лишь стены дворца хранят на себе пыль славы своего основателя, и ждут исследователей одного из величайших памятников архитектуры.
Увы, в Эль-Бади также пришлось столкнуться с амбициями будущей футбольной столицы. Строительство не обошло стороной и это замечательное место, что впрочем, не снизило стоимость входного билета. Как было 100 дирхам без стройки, так и осталось. Наверное, потом красота будет неописуемая!
Ну, еще можно полюбоваться апельсиновыми деревьями, оставшимися расти во внутреннем дворе и аистами, облюбовавшими местные крыши.
Неподалеку от Эль-Бади находится еще один дворец. Бахия — является одним из наиболее хорошо сохранившихся дворцов Марракеша. Это сооружение в мавританском стиле, построенное в конце XIX века на площади в 8 гектаров. Название переводится как: «Дворец красавицы». Его построил для своей любимой жены Бу Ахмед Сиди Мусса – великий визирь двух султанов — Хасана I и Абд-аль-Азиза. Здесь жили и другие три жены визиря, а также его 24 наложницы. Архитектору Аль-Хаджу Му-хамеду бен Макки аль-Мисфуи удалось выстроить нечто, напоминающее лабиринт из роскошных залов, маленьких комнат, галерей, уютных внутренних двориков с фонтанами и апельсиновыми деревьями. Помещения украшены позолотой, сложными мозаиками и резными украшениями из дорогих пород дерева. На отделочные работы ушло 7 лет труда первоклассных мастеров, а сколько денег на это было потрачено, даже не документировано. Снаружи также есть на что посмотреть. Кроме помещений, на территории находятся сады с жасмином, банановыми и апельсиновыми деревьями. Центральная площадь дворца Бахия выстлана мрамором с фонтаном в центре. Она предназначалась для времяпрепровождения наложниц. Их комнаты располагались вокруг нее, и имели сюда выходы. К счастью, дворец не сильно пострадал в результате смен власти и смерти визиря. Большая часть великолепия сохранилась и доступна для осмотра. Туристов пускаю только в помещения на первом этаже, где располагались апартаменты жен и наложниц. Большинство других помещений закрыто. Можно вдоволь гулять по территории. Великий визирь постоянно докупал участки земли, и планы строительства менялись постоянно. В результате, планировка дворца Бахия весьма хаотична, и тут можно просто заблудиться. Не каждый день сюда могут попасть туристы. Во время посещения королевской семьей Марракеша, дворец Бахия закрывают полностью. Возможно, у королевской семьи Марокко связаны с ним какие-то особые ритуалы или воспоминания.
Билеты приобретаются на кассе у входа. Те же традиционные для Марракеша 100 дирхам и ничего кроме налички 🙂
По завершении нашего визита в Бахию все достопримечательности уже закрывались по причине Рамадана. Да, собственно, в этом районе уже ничего и не оставалось для осмотра, и мы отправились за машиной на парковку у Кутубии чтобы добраться до другой, частной парковки при апартаментах, обещанной мне при бронировании.
И вновь различие в менталитете и неоднозначная подмена понятий сыграли злую шутку. Хозяин апартаментов написал в Whatsapp, что ждет нас на парковке и скинул точку. Это оказалась улица. Просто улица! Предполагая, что я его не понял, переспрашиваю: «А парковка-то где? Где въезд?» Ответ просто убил: «Да, тут парковка. На улице.» В результате, он встретил нас на этой узкой улочке, с трудом нашел нам место для паркинга и сообщил, что надо заплатить 40 дирхам за ночь, что в точности совпадало с расценками на торчащих повсюду дорожных указателях. В ответ на мой вопрос: «А что ты понимаешь под фразой НАЛИЧИЕ ПАРКОВКИ в описании своих апартаментов?», он искренне удивившись ответил, что именно ее наличие он и понимает. Он же нигде не написал, что она бесплатная! А во многих отелях Марракеша ее просто нет!!! Гениально…
За то, сами апартаменты DAR MA ITTO Charming luxurious Medina Cocoon буквально поразили воображение! Они и на фото с Booking выглядели впечатляюще, а наяву оказались, просто, выше всяких похвал. Мы когда вошли с хозяином внутрь, первым вопросом было: «А какие комнаты наши?». Оказалось, что все 🙂 Огромная квартира, напоминающая своим убранством пещеру Аладдина. Такое впечатление, что человек много лет шарился по блошиным рынкам и уличным развалам в поисках аутентичных безделушек. Настолько глубокое смешение стилей, что вызывает умиление, а не насмешку. По соседству с огромными ЖК-панелями расположились старинный письменный стол, патефон, портрет какого-то старика на стене. Под современными кондиционерами расставлена мебель, которой не меньше полувека. Кухня оборудована всей необходимой техникой, но в то же время душ с туалетом представляют собой неотапливаемое каменное помещение с незакрывающимся окошком, через которое даже птичка залетела. Но, с позолоченной фурнитурой! Невообразимое количество напольных и настольных светильников. И каждый со своим выключателем! Одним словом, квартирка поразит воображение любого 🙂
Отобедали мы в квартире и отправились на прогулку по Марракешу, теперь в противоположную Кутубии сторону. Первой на пути была знаменитая площадь Jemaa el-Fnaa, считающаяся сердцем или даже душой Марракеша.
Площадь Джамаа-эль-Фна — самая большая площадь в городе Марракеш, Марокко, одна из главных достопримечательностей города.
С 2001 года площадь вместе со всем историческим центром Марракеша была включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2001 году «культурное пространство» площади было объявлено шедевром устного и нематериального наследия человечества в 2008 году и включено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Это – настоящий культурный феномен, а не аттракцион, созданный для туристов. Здесь — подлинная жизнь старинного города, которую он ведет независимо от вашего присутствия вот уже тысячу лет. Как и много столетий назад здесь звенят колокольчиками водоносы, пытаясь привлечь покупателей, танцовщицы стараются увлечь вас танцем рук – гедрой. Здесь слышатся традиционные мелодии, исполняемые местными музыкантами, рядом сказители поют свои бесконечные истории. Чернокожие гнауа впадают в транс под бой барабанов, заклинатели змей демонстрируют свое жуткое искусство. А также: знахари, продающие свои снадобья, акробаты, гадалки, сидящие под большими зонтиками. Все они – «на работе», что следует учитывать при попытках сделать фотографии. За это придется заплатить, но не сразу ту сумму, что поросят, а попробовать предложить немного, раз в пять примерно, поменьше. Должны согласиться 🙂 Нас, например, «заклинатели» змей усадили фоткаться не спрашивая о желании или нежелании это делать. Чуть ли не насильно повесили на шею змей, а потом еще стали просить за это 200 дирхам!!! Я дал 50 за двоих, разумно рассудив, что при таком заработке за 5 минут эти ребята несказанно богаче меня живут. Денег просят все и за всё, и очень быстро это начинает раздражать. Случайно попавший в кадр продавец на панорамном снимке свято верит, что я ему должен. Самое лучшее, наверное, не обращать внимания, когда это возможно.
Однако, всё это великолепие предназначено не только для туристов. Вовсе нет – марокканцев в толпе намного больше. Просто, площадь живет для своих жителей, как и тысячу лет назад. Воздух медины насыщен множеством запахов: специй, апельсинов, благовоний и мяты. Признаками современности являются мотоциклистки, одетые в традиционные джелябы и рассекающие толпу на огромной скорости. Кварталы Старого города делятся по ремесленному признаку, тот же принцип действует в отношении всех участников грандиозного шоу на площади Джема-аль-Фна. Мастера каждой специальности живут в отдельных кварталах. Есть квартал сказителей, квартал гнауа, и так далее. Живут они обособленно, а работают вместе – на площади. По периметру Джема-аль-Фна, который представляет собой прямоугольник 150 х 100 метров, расположены фруктовые лотки. На них высятся горы апельсинов. Тут же каждому желающему предлагают свежевыжатый апельсиновый сок. Все лавки пронумерованы и, если вам понравилось обслуживание, смело приходите сюда вновь: вас узнают и радушно примут. От площади радиальными лучами расходятся тесные улочки с торговыми рядами. Весь ассортимент марокканской продукции, и что примечательно, но ценам ниже, чем в туристических местах других городов. Про качество сухих духов, приправ и масла арганового не могу сказать ничего плохого. Сравнили с тем, что покупали в Фесе раза в два дороже — разницы не заметили.
Название площади в переводе на русский язык звучит устрашающе: «собрание мертвых, площадь отрубленных голов». Когда-то в древности здесь казнили воров и убийц, их головы отдавали евреям для засолки, после чего они еще долгое время торчали на стене, утыканной гвоздями, в назидание тем ворам, которые еще не попались.
Площадь просыпается сразу же после того, как начинает работать рынок – сук. Вначале она пустынна, лишь редкие фигуры стариков-водоносов в огромных ярких шляпах, неспешно прогуливающихся здесь, оживляют ее. Подлинная жизнь Джема-аль-Фна начинается после того, как спадет зной и она продолжается чуть ли не до самого утра. Создается такое впечатление, что весь Марракеш одновременно вышел на прогулку, а он – не маленький. Все больше становится актеров, появляются повара в белоснежных колпаках, дым от жаровен густыми волнами поднимается в темное небо. В это время можно недорого и очень вкусно поесть.
К сожалению, в Рамадан вся эта бурлящая жизнь начинается достаточно поздно, уже ближе к полуночи, а пока мы направились свозь медину к Медресе Бен Юсефа.
Médersa Ben Youssef расположено рядом с мечетью Али-бен-Юсеф, одной из самых старых мечетей, сохранившихся в Марракеше. Это – настоящий шедевр архитектуры эпохи Меренидов. В 1565 году был построен мавзолей Бен Юсефа. В 1570-м здание переделали, устроив в нем самую большую и престижную в Магрибе школу по изучению Корана, способную принять сразу 900 студентов. Архитектура здания весьма необычна. Помимо традиционно большого внутреннего двора, вымощенного мраморными плитами, имеется еще семь небольших двориков. Вокруг большого двора устроены галереи. Зал для молитв укрывается за порталом в глубине одного из двориков. Стены украшены арабесками из фаянса разных цветов: красного, синего и зеленого. 132 комнаты для студентов, окна которых выходят в сад, располагаются на втором этаже медресе. Внутреннее убранство комнат включает мозаики, украшения из мрамора, гипса и кедрового дерева.
На обратном пути мелькнула, было мысль посетить Секретный сад, но он уже был закрыт. Только, думаю, что если бы даже не это обстоятельство, вряд ли бы мы туда пошли, увидев на входе ценник в 100 дирхам. Совсем крошечная территория посреди медины…
Вместо этого прогулялись по окрестным улочкам, встретив на пути интересные зарисовки из местной жизни.
Погуляли мы до заката и отправились домой ужинать. Силы уже заканчивались, а еще хотелось увидеть ночную площадь. Увы, сбыться этой затее не удалось. Вино, финики и апельсины окончательно поставили точку в истории этого нелегкого дня.
Из планов по Марракешу оставался только сад Мажорель завтрашним утром, но это уже в следующей, заключительной части рассказа.
Продолжение следует…
Если Вам понравился мой рассказ и Вы хотите быть в курсе новых историй, подписывайтесь на мой Телеграмм-канал, где я периодически выкладываю рассказы про все наши путешествия.
